Выдержка
Выдержка – интервал времени, на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент (матрицу или пленку). От длительности выдержки зависит, как долго свет будет падать на сенсор камеры. Если вспомнить про сравнение затвора с веком нашего глаза, то время, на которое будет открыт затвор (веко), и есть выдержка. Выдержка, или время экспозиции, измеряется в секундах и долях секунды, например, запись 1/200 означает, что затвор будет открыт на одну двухсотую долю секунды. Если выдержка равна 1 секунде или длиннее, то она обозначается как 1”″или, например, 2,5”.
Выдержку обычно выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок, – либо для «заморозки» быстрого движения, либо для исключения сотрясения камеры при съемке с рук. Как же узнать, какая самая длинная выдержка необходима при съемке с рук, чтобы кадр не смазался и получился резким? Ее значение непостоянно и зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Она должна быть короче, чем 1/f, где f – фокусное расстояние в мм. Для того, чтобы комфортно снимать с рук на объектив с ФР = 85 мм, выдержка должна быть короче 1/85, то есть 1/100 или 1/200 и далее до самого короткого значения для вашей камеры, например, до 1/8000. В таблице показаны самые длинные выдержки для съемки с рук при разном фокусном расстоянии. На выдержке короче, чем указанная, снимать с рук можно и нужно, но если вы установите выдержку длиннее, то снимок может быть нерезким (см. таблицу):
Что такое зум
Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.
Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:
- оптический;
- цифровой.
Оптический зум
Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.
Цифровой зум
Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.
Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.
Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.
Как измеряется диафрагма.
Диафрагма измеряется в числах, таких как «f/2» или «f/2.8». Эти цифры не совсем понятны. Особенно сложно для понимания, когда нам говорят, что увеличение диафрагмы, например, от f/2,8 до f/5,6, на самом деле уменьшает количество поступающего света. Причина этого заключается в том, что диафрагма измеряется в виде дроби, аналогично скорости затвора. Число (f/2, 2.8, 4, 5.6 …) является знаменателем этой дроби. Прежде чем попытаемся понять, что на самом деле означает «f /», давайте сначала представим, что «f» заменяется на 1:
- 1/2 больше, чем 1/4;
- 1/4 больше 1/8;
- 1/8 больше 1/16 и т. д.
Отсюда можно интуитивно понять, что с увеличением числа знаменателя количество света уменьшается. Когда мы видим число f, отображаемое в виде дроби, мы можем понять, что его увеличение в действительности дает меньшее число и, следовательно, обозначает меньшее отверстие диафрагмы. Что удивляет в диафрагме, так это то, что числа не удваиваются и не делятся пополам.
Например, мы знаем, что f/4 темнее, чем f/2, потому что f/2 является большим дробным числом. Трудно понять, почему f/2 не на одну ступеньку ярче, а на две ступени ярче.Причина заключается в том, что отверстие диафрагмы объектива круглое. Таким образом значение f/2 предлагает вдвое больше площади диафрагмы для света, попадающего в объектив, чем f/2.8. а f/2 предлагает в четыре раза больший размер диафрагмы по сравнению с f/4.
А что в смартфонах?
Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2.2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.
Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.
Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.
Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.
Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.
Шаг второй. Шкала диафрагмы
Шкала диафрагмы – это ряд значений диафрагмы по возрастающей. Шкала диафрагмы обычно бывает нанесена на оправу объектива, а так же мы можем видеть ее на дисплее фотокамеры. Размер отверстия диафрагмы обычно выражается в виде знаменателя дроби и обозначается символом «f». То есть «f/число». Знаменатель этой дроби как раз и указывает, насколько широко в данный момент открыто диафрагменное отверстие. А эта ширина, как мы уже говорили сегодня, существенным образом и влияет на экспозицию. Но кроме экспозиции, размер диафрагменного отверстия так же влияет и на глубину резко изображаемого пространства
Тут важно знать, что чем число, которым обозначено то или иное значение диафрагмы, меньше – тем шире диаметр отверстия диафрагмы. Проще говоря, диаметр отверстия диафрагмы, обозначенной f/8 меньше, чем, допустим, диафрагма f/4
У некоторых начинающих фотографов это, возможно, может вызвать путаницу: как же так? Число маленькое, а диаметр отверстия – большой? Ответ на этот вопрос довольно простой. Пока скажем, что всё дело тут в математике. Но об этом чуть позже.
А пока мы расскажем вам о стандартной диафрагменной шкале. Вот этот ряд чисел: f/1,4. f/2. f/2,8. f/4. f/5,6. f/8. f/11. f/16. f/22.
Самое важное, что нужно знать об этой шкале – это то, что каждая ступень, каждый шаг этой шкалы, каждый переход от меньшего числового значения к большему уменьшает диаметр отверстия диафрагмы ровно в два раза. А это, соответственно, значит, что пропускает на матрицу ровно на 50% меньше света
Практически на всех объективах вы найдете надпись в виде соотношений значений чисел. Ну, например, 1:2. Что это означает? Это означает то, что диаметр отверстия данного объектива в два раза меньше его фокусного расстояния. Но большинство из современных фотокамер и объективов сегодня имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Проще говоря, допустим, если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между значениями диафрагмы f/4 и f/2,8 будут располагаться и еще несколько ее значений, а именно f/3,2 и f/3,6. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы иметь возможность более точной настройки экспозиции. А так же и других нужд, о которых мы поговорим с вами чуточку попозже.
А сейчас перейдем к вещам посложнее. Скажем сразу: если то, о чем мы сейчас будем говорить, покажется вам не очень понятным и недоступным, не бойтесь перейти к следующему разделу. Мы же пока попытаемся разобраться, почему же, все-таки, при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему сквозь объектив фотоаппарата света проходит именно в два раза меньше.
Давайте рассмотрим этот вопрос на одном примере. Представим, что у нас с вами в руках объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров и с диафрагмой f/2. Первым делом рассчитаем диаметр самого отверстия диафрагмы. Для этого нам придется 50 миллиметров разделить на 2. В итоге получаем 25 миллиметров. Далее. Ищем радиус этого отверстия, то есть половину диаметра. Радиус у нас, стало быть, составляет 12.5 миллиметров. Теперь по известной формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате) нам нужно узнать площадь этого отверстия. В данном случае эта площадь составляет у нас 490 квадратных миллиметров.
А теперь давайте сделаем такие же расчеты для этого объектива при другом значении диафрагмы. При f/2,8 диаметр диафрагменного отверстия будет 17,9 миллиметров, радиус, соответственно,8,95 миллиметров, а площадь – 251,6 квадратных миллиметров. Не нужно быть великим знатоком для того, чтобы понять, что вторая площадь в данном случае практически вдвое меньше, чем первая
На то, что число 2 является приблизительным, обращать внимание не стоит. Дело в том, что округление диафрагменного числа сделано до первого десятичного знака
А если расчеты проводить без округлений, то, как раз ровно 2 и получится.
Что такое диафрагма?
В общем случае диафрагма – это отверстие или щель. Когда мы говорим о диафрагме в фотографии, мы имеем в виду отверстие объектива. Диафрагма объектива пропускает свет на пленку или сенсор камеры, экспонируя изображение.
Апертура объектива фотокамеры регулируется. Условия освещения меняются в зависимости от того, когда и где вы снимаете. И в разных ситуациях для получения правильной экспозиции фотографии требуется разное освещение.
Апертуру объектива можно менять от маленькой до большой и от узкой до широкой. Маленькая диафрагма пропускает меньше света. А большая диафрагма пропускает больше света. Хороший объектив камеры имеет ряд размеров диафрагмы, начиная от маленькой и заканчивая большой.
Апертура объектива работает как зрачок человеческого глаза. Когда условия яркие и много света, зрачок маленький. Но когда темно, зрачок расширяется, чтобы впустить в глаз больше света. По такому же принципу работает диафрагма в фотографии.
Следуя этой логике, мы можем использовать меньшую диафрагму, если работаем в сцене с большим количеством света. Это предотвратит попадание слишком большого количества света на матрицу и переэкспонирование изображения.
Если сцена темнее, мы можем выбрать большую диафрагму. Более широкая диафрагма пропускает больше света на матрицу, поэтому наше изображение не будет недоэкспонировано. Вы также можете использовать диафрагму, чтобы сделать светлую сцену темнее или темную сцену ярче.
Основная теория диафрагмы фотоаппарата достаточно проста сама по себе. Но диафрагма – это только третья часть истории. Чтобы полностью понять диафрагму в фотографии, нам нужно рассмотреть весь треугольник экспозиции.
Устройство диафрагмы
Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.
Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).
Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом «отверстия», но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.
Творческое использование диафрагмы в фотографии
Размер диафрагмы измеряется в f-стопах, которые обозначаются такими числами, как f/1.8, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и так далее. Чем меньше число f-stop, тем больше диафрагма и тем больше света она пропускает.
Диафрагма не только контролирует количество света, попадающего в объектив, но и влияет на глубину резкости ваших фотографий. Глубина резкости – это диапазон расстояний на фотографии, которые оказываются в фокусе. Большая диафрагма (малое число f-стопов) приводит к малой глубине резкости, когда в фокусе оказывается лишь небольшая часть изображения, а остальное размыто. Этот эффект часто используется в портретной фотографии для создания мягкого, мечтательного фона, на котором выделяется объект съемки.
С другой стороны, маленькая диафрагма (большое число f-стопов) приводит к большой глубине резкости, когда большая часть изображения находится в фокусе. Этот эффект часто используется в пейзажной фотографии, чтобы все, от переднего до заднего плана, было резким и в фокусе.
Но диафрагма может использоваться не только для управления глубиной резкости. Она также может быть использована творчески, чтобы добавить визуальный интерес к вашим фотографиям. Например, вы можете использовать широкую диафрагму для создания боке, которое представляет собой эстетическое качество размытия, образующегося в расфокусированных частях изображения. Боке может придать вашим фотографиям красивое, неземное качество, особенно при съемке ночью или в условиях низкой освещенности.
Еще одно творческое применение диафрагмы – создание звездных вспышек. Этот эффект достигается путем использования маленькой диафрагмы (большое число f-стопов) и направления камеры на источник света, например, на солнце или уличный фонарь. Маленькая диафрагма заставляет свет дифрагировать, создавая эффект звездной вспышки, который может добавить драматический элемент к вашим фотографиям.
Диафрагма – это важнейший компонент фотокамеры, который контролирует количество света, попадающего в объектив, и влияет на глубину резкости ваших фотографий. Но ее также можно использовать творчески, чтобы придать визуальный интерес вашим снимкам, например, создать боке или звездные вспышки. Поэтому в следующий раз, когда вы будете снимать, не бойтесь экспериментировать с различными настройками диафрагмы и посмотрите, каких творческих эффектов вы сможете достичь.
Что такое iso в фотоаппарате
Что еще отвечает за хорошую экспозицию, так это ИСО. Что такое iso в фотоаппарате? ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше вы поставите ИСО, тем светочувствительность будет выше. Но все это влияет на шум, зернистость в фотографии.
Если уж совсем никак, то поднимайте ИСО. Но если вы используете внешнюю вспышку, то поднимать ИСО не обязательно. Свет от вспышки осветит вам объект съемки. На улице днем вообще не нужно высоко поднимать ИСО, так как дневное освещение и так хорошо. Но вечерние съемки и ночные требуют более детального подхода. Там ИСО, конечно, нужно повышать, а то фотография будет очень темной и опять же лучше использовать штатив в ночной съемке.
Все эти три вещи в экспозиции — это как три кита, на котором стоит фотография. Если ты не знаешь что такое выдержка, диафрагма и ИСО, то фотография не будет качественной. В голове будет одна задумка, а на выходе совершенно другая. Нужно знать все тонкости настройки, прежде чем идти экспериментировать.
Оптимальное значение диафрагмы объектива
Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5.6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.
Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размыт
Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.
Исключений может быть несколько
Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму
Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фона
Для широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 – f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.
Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.
Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.
Длительная экспозиция (только режим M)
Выберите следующие выдержки для съемки длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков.
Выдержка: Выдержка от руки(35-секундная экспозиция)
Диафрагма: f/25
- Выдержка от руки (A): затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца. Используйте штатив для предотвращения смазывания.
- Время (&): начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия этой кнопки.
Прежде чем продолжить, установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность. Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографии и не влиял на экспозицию, мы рекомендуем закрывать видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра ( ), перед съемкой не смотря в видоискатель ( ). Компания Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания с разъемом питания, чтобы предотвратить отключение питания, пока открыт затвор. Имейте в виду, что шум (яркие точки, произвольные высвеченные пиксели или неоднородность цветов) может присутствовать при длительных экспозициях.
Выдержка от руки
Поверните диск выбора режимов в положение M.
Диск выбора режимов
Выберите выдержку.
С включенными экспонометрами поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).
Диск управления
Сделайте фотографию.
После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Уберите палец со спусковой кнопки затвора, когда экспозиция будет завершена.
-
Время
Поверните диск выбора режимов в положение M.
Диск выбора режимов
Выберите выдержку.
С включенными экспонометрами поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Time (&).
Диск управления
Откройте затвор.
После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.
Закройте затвор.
Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.
Резюме
Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой
Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!
