Экспозиция в фотоаппарате: что это, какие параметры выставлять

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, – он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
2. Баланс белого поставьте на авто
3. ISO также переведите в автоматический режим
4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
5. Установите выдержку на 1/125
6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

1. Установите ISO на 100
2. Выдержку поставьте на 1/400
3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

1. Поставьте ISO на 200
2. Установите выдержку на 1/200
3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
2. Диафрагму установите на 5.6
3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

1. Установите ISO на 160
2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
3. Время выдержки не менее 1/100
4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
2. ISO поставьте на 300
3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

1. Установите диафрагму на f/11
2. ISO на 100 
3. Время выдержки от 1/4

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно

Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

От чего зависит экспозиция

Экспозиция определяется сочетанием трех факторов: диафрагмы (размер отверстия в объективе), выдержки (продолжительность времени, в течение которого затвор открыт) и ISO (чувствительность матрицы камеры к свету). В фотографии эти настройки называются треугольником экспозиции. Рассмотрим эти факторы по отдельности.

Степень раскрытия диафрагмы

Диафрагма — это круглое отверстие в объективе камеры, размер которого можно регулировать, чтобы контролировать количество света, попадающего на матрицу или пленку. Когда мы открываем диафрагму, в камеру попадает больше света. Значения диафрагмы выражаются в стопах, которые представляют собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, проходящего через объектив. Значения диафрагмы обозначаются меньшими цифрами для больших диафрагм, так как они представляют собой меньшее число дроби. Например, f/4 больше, чем f/8. Выбор значения диафрагмы может повлиять на общий вид и настроение фотографии.

Иллюстрация разных значений раскрытия диафрагмы. Источник

Выдержка (время экспонирования)

Выдержка определяет время прохождения света через диафрагму на матрицу или пленку, при этом чем больше время, тем больше света проникает. Это имеет технические последствия для экспозиции. В художественном плане выдержка используется для управления движением и создания различных эффектов. Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/8, 1/125 и 1/1000

При настройке важно учитывать, будет ли камера удерживаться неподвижно, так как движение может вызвать размытие. Согласно правилам, использование выдержки должно быть не длиннее, чем эффективное фокусное расстояние объектива

Художественное решение о том, замораживать или показывать движение, остается за фотографом, и в качестве примера можно привести остановку движущегося автомобиля или замораживание удара биты по мячу. С другой стороны, длинная выдержка может быть использована для смягчения воды и демонстрации движения, как это видно на снимках водопадов или фонтанов.

Пример фото, снятого с длинной выдержкой. Заметен эффект размытия воды в движении. Автор — Muhammad Javaid. Источник

Шаг четвертый. Как диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства

Глубина резко изображаемого пространства (или, сокращенно, ГРИП) – тема достаточно большая и серьезная, она заслуживает отдельной большой статьи, отдельного урока, а, возможно даже и нескольких. Сегодня у нас другая тема, и вопрос глубины резко изображаемого пространства мы рассмотрим кратко. Если кому-то это тема будет не совсем понятна из нашей статьи, или просто вам захочется узнать об этом поподробнее – обратитесь к другим источникам информации.

Для начала давайте скажем, что же такое вообще –  глубина резко изображаемого пространства. ГРИП – это то расстояние, тот промежуток пространства, в границах которого при съемке все объекты будут изображаться резкими и четкими.

Как же глубина резко изображаемого пространства зависит от размера отверстия диафрагмы? Как она влияет на эту глубину? Всё тут очень просто. Чем шире открыто отверстие диафрагмы (помните, что цифра, ее обозначающая, при этом меньше!), тем меньше будет глубина резко изображаемого пространства. При маленьком отверстии диафрагмы глубина резкости будет больше.

Как это всё устроено и как работает – хорошо видно вот из этой схемы:

Если эту схему вы совсем не поняли или поняли не совсем – никакой трагедии в этом нет. Главное запомните то, что мы говорили абзацем выше. А именно: шире отверстие диафрагмы – меньше ГРИП. Уже отверстие – больше ГРИП.

Посмотрите вот на этот снимок. Он был сделан при значении диафрагмы f/1,4. Это прекрасная иллюстрация того, как мала может быть глубина резко изображаемого пространства при такой широко открытой диафрагме.

А теперь посмотрите вот на этот ряд фотографий. Все они были сделаны одной фотокамерой, одним объективом в режиме приоритета диафрагмы. Проще говоря, все настройки экспозиции (выдержка и светочувствительность) оставались неизменными, кроме диафрагмы. Значение диафрагмы изменялось в следующем порядке: f/2. f/2,8. f/4. f/5,6. f/8. f/11. f/16. f/22.

Видите, как ощутимо заметно на этих снимках увеличение глубины резко изображаемого пространства при уменьшении диаметра отверстия диафрагмы!

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

• Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
• Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
• Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

• Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
• Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
• Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Корректировка экспозиции при постобработке

Если в процессе фотографирования вы все же допустили ошибку и экспозиция на исходнике вас не устраивает, можно попробовать скорректировать ее при постобработке. Вот основные способы корректировки в главных графических редакторах для фотографов. 

Как изменить экспозицию в Adobe Photoshop?

Настраиваем экспозицию в Adobe Photoshop:

1. Откройте изображение в Photoshop.
2. Перейдите в меню «Изображение» > «Коррекция» > «Экспозиция».
3. В диалоговом окне отрегулируйте ползунки «Экспозиция», «Смещение» и «Гамма-коррекция», чтобы настроить количество света и контраст изображения.
4. Предварительно просмотрите изменения, установив флажок возле слова «Просмотр».
5. Нажмите «OK», чтобы применить изменения.

В окне «Экспозиция» всего 3 слайдера

Как изменить экспозицию в Adobe Lightroom?

Вот как настроить экспозицию в Adobe Lightroom пошагово:

1. Импортируйте изображение в Lightroom.
2. Перейдите в модуль «Разработка».
3. На панели «Основные» установите ползунок «Экспозиция», чтобы отрегулировать яркость изображения.
4. Если необходимо, отрегулируйте контраст, блики и тени для дальнейшего улучшения экспозиции.
5. Просмотрите изменения, сравнив изображения до и после.

Вот еще несколько способов изменения количества света на фотографии при постобработке в Adobe Photoshop. Большинство из упомянутых инструментов можно найти в разделе «Изображение» > «Коррекция».

• Скорректируйте контрастность. Повышение контрастности изображения поможет выделить больше деталей и улучшить его общий вид. 
• Настройте тени. Вы можете настроить тени и блики изображения, чтобы сбалансировать экспозицию. Это можно сделать с помощью инструмента «Тени/Света».
• Используйте «Кривые». Они позволяют более точно настроить тональный диапазон изображения. С их помощью можно осветлить или затемнить определенные участки изображения.
• Используйте цветокоррекцию. Она может помочь сбалансировать общую экспозицию и цветовой баланс изображения. Это можно сделать с помощью инструментов цветового баланса или оттенка/насыщенности в программе редактирования.

Ищите упомянутые инструменты в меню «Коррекция» в Adobe Photoshop

• Используйте смешивание экспозиции. Эта техника заключается в объединении нескольких экспозиций одного и того же фото для создания конечного изображения с правильной экспозицией. Это можно сделать вручную или с помощью программного обеспечения.
• Используйте доджинг и выжигание. Это подразумевает выборочное осветление или затемнение определенных участков изображения для улучшения экспозиции. Это можно сделать с помощью программного обеспечения для редактирования или вручную в фотолаборатории.

ИСКРА — неделя знакомства с дизайн-профессиями

бесплатно
ИСКРА — неделя знакомства с дизайн-профессиями

7 дней, которые разожгут в вас искру интереса к дизайну. Получайте подарки каждый день, знакомьтесь с востребованными профессиями и выберите ту, которая подойдет именно вам.

разжечь искру

Другие термины на букву «Э»

Экспликация помещенийЭкстерьерЭскиз

Как взаимодействуют параметры экспонирования

Рассмотренные нами параметры (диафрагма, выдержка, iso), между собой взаимосвязаны. Изменяя какой-то один мы влечём изменение двух других. Лучше всего рассмотреть это на примере.

Например мы снимаем пейзаж, освещённый солнцем. Если сильно открыть диафрагму на матрицу попадёт много света. В таком случае получить фото без пересвета, можно только понижая чувствительность (поставить самое маленькое значение) и уменьшая выдержку.

Или если мы снимаем портрет в слабоосвещённом помещении. В этом случае света будет недостаточно и фото будет слишком светлым. Для нормального экспонирования надо увеличить выдержку. Время экспонирования станет больше и количество света на матрицу попадёт больше. Мы получим фото лучшее по качеству.

В зависимости от задачи съёмки, мы можем увеличить iso. Это классические варианты съёмки. Они помогут нам понять взаимодействие элементов экспозиции друг с другом. И осознать механизм настройки, чтобы подбор экспозиции не вызывал сложности.

Здесь надо сказать, что существует понятие стопа. Это удваивание (уменьшение или увеличение), количества света, которое падает на матрицу. Стопы позволяют напрямую сравнивать выдержку, iso и диафрагму. Хотя у них разные единицы измерения.

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой. Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Немного теории

Что такое фотографирование с точки зрения физического процесса? Как формируется фотоизображение, которое мы видим (на дисплее, бумаге, пленке)?

Фотографирование построено на тех же принципах, что и человеческое зрение. По сути, фотоаппарат это механическая копия человеческого глаза.

Свет, отраженный от окружающих предметов, проходит через линзу объектива и попадает на светочувствительный материал (фотоматериал). Этот материал, под воздействием света, изменяет свои электрические или химические характеристики. Свет, попадающий на светочувствительный материал, неоднороден, он имеет «точечную» структуру, поэтому характеристики материала изменяются тоже неоднородно по всей его площади.

Под воздействием света, светочувствительный материал, превращается в массив «точек», каждая из которых имеет свои собственные электрические или химические характеристики. И вот именно этот массив, отличающихся друг от друга точек, и образует изображение. Изображение возникает именно потому, что точки (части) целого фотоматериала отличаются друг от друга.

Строго говоря, все точки светочувствительного материала отличаются друг от друга только яркостью. В диапазоне от белого до черного. Белая точка образуется в той части светочувствительного материала куда попало больше света, это самая яркая точка. Черная точка – в той части светочувствительного материала куда света совсем не попало. А между этими крайними значениями находятся другие точки, цвет (яркость) которых светлее черного и темнее белого.

Характеристики светочувствительного материала изменяются в зависимости от количества света, который попал на материал. Больше света – сильнее изменяется (становится светлее, ярче), меньше света – слабее изменяется (остается темным). Количество света измеряется фотонами. Именно эти частицы вызывают изменение состояния фотоматериала. Чем больше фотонов попадает на светочувствительный материал, тем сильнее он изменяется (становится светлее).

Любой светочувствительный материал имеет пороговые ограничения по своей чувствительности к свету. Если света попадает больше чем верхний порог, состояние точки материала остается неизменно. Если света попадает меньше чем нижний порог, состояние точки материала остается неизменно.

Предположим, что у нас есть материал, чувствительность которого лежит в диапазоне от 10 до 100 фотонов на одну точку. Если на точку этого материала попадет 5 или 9 фотонов, то ее состояние не изменится, она останется черной. Если на точку этого материала попадет 115 или 190 фотонов, то ее состояние не изменится, она будет белой. Любой поток света меньше 10 фотонов и более 100 фотонов не будет изменять состояние этого фотоматериала.

То есть, если на все точки этого фотоматериала будет попадать разное количество фотонов, но на каждой точке будет больше 100 фотонов, тогда весь фотоматериал будет равномерно белым.

Но для получения изображения, необходимо чтобы точки фотоматериала отличались друг от друга. Значит нужно сделать так, чтобы световой поток, попадающий на фотоматериал, лежал в границах чувствительности этого материала. Тогда его точки будут отличаться друг от друга по своему цвету.

А если на фотоматериал попадает света больше или меньше, чем граница его чувствительности, тогда фотоматериал будет либо равномерно черным, либо равномерно белым.

Зачем нужен экспонометр

Каким образом фотоаппарат вычисляет правильную экспозицию? Все просто. В каждую камеру встроен экспонометр. Это такой прибор, который измеряет экспозицию. Шкалу и стрелку, показывающие значения экспозиции, можно увидеть в видоискателе.

Шкала экспонометра обведена красным

У полупрофессиональных и профессиональных фотокамер она продублирована на верхнем вспомогательном экранчике. При недостатке света стрелка двигается влево от центра, а при переизбытке вправо.

Итоги

Экспозиция в фотографии и ее настройка поначалу кажется сложной, но если разобраться, это вовсе не так. С практикой быстро приходит понимание как она работает и появляется хорошая привычка фотографировать только в режиме “М”.

Попробуйте выйти и протестировать приведенную выше информацию. Поэкспериментируйте с настройками выдержки и диафрагмы

Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию

Диафрагма и глубина резкости

Сейчас нам нужно рассмотреть, как диафрагма влияет на глубину резкости. Мы уже несколько раз упоминали о глубине резкости в этой статье. Но мы еще не объяснили, что это такое и как диафрагма управляет ею.

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости означает, какая часть фотографии находится в фокусе. Это расстояние между ближайшим объектом в фокусе и самым дальним объектом в фокусе. Вы можете иметь малую или большую глубину резкости. И все это регулируется диафрагмой.

А малая глубина резкости – это когда в фокусе находится лишь небольшая область снимка. Это часто встречается в портретах и макросъемке. Вы увидите объект съемки в фокусе, но задний и передний план будут не в фокусе. Такая техника размытия фона называется эффектом боке.

На фотографии с глубиной резкости все находится в фокусе. Детали на переднем и заднем плане будут в фокусе вместе с главным объектом. Это часто встречается в пейзажной фотографии.

Как управлять глубиной резкости

Вы можете добавить эффект боке в постпродакшн, используя Adobe Photoshop и программы Luminar Neo. Но лучший способ контролировать глубину резкости – это объектив вашей камеры и диафрагма.

Изменив диафрагму, вы можете перейти от резкого снимка, где все в фокусе, к интимному портрету с сильным эффектом боке. А также все, что находится между ними.

Если вы хотите получить большую глубину резкости, вам нужна маленькая диафрагма. Если вы хотите получить малую глубину резкости, вам нужна большая диафрагма. Это общее правило.

Использование такой диафрагмы, как f/1.4 или f/2, обеспечит очень малую глубину резкости. Это означает, что в фокусе будет только объект съемки. Все, что находится впереди или позади него, будет не в фокусе.

Это может быть мощным эффектом, подчеркивающим ваш объект в кадре. Но при этом нужно быть осторожным. Если глубина резкости слишком мала, вы можете потерять фокус на некоторых частях объекта съемки. Если речь идет о портрете, то глаза человека могут быть в фокусе, а кончик носа – не в фокусе.

Меньшая диафрагма позволяет получить более резкое изображение. Зона фокусировки намного больше, поэтому риск того, что объект съемки окажется не в фокусе, невелик. Маленькая диафрагма полезна, если вы хотите, чтобы весь снимок был в фокусе или если два объекта находятся на разном расстоянии.

Одним из преимуществ использования большой диафрагмы является то, что вы можете придерживаться более низкого ISO. При широкой диафрагме вы получаете много света. А низкое значение ISO обеспечит отличное качество изображения. Но вам придется балансировать между этим и более быстрой выдержкой.

Для получения большей глубины резкости вам потребуется узкая диафрагма, например, f/16 или f/22. Проблема в том, что матрица камеры получает меньше света. Для достижения максимального качества вы по-прежнему хотите сохранить низкое значение ISO. Компромисс должен быть достигнут с помощью выдержки.

Для того чтобы сделать это правильно, может потребоваться определенная практика. Но есть инструменты, которые могут помочь вам, например калькулятор глубины резкости PhotoPills. Все, что вам нужно сделать, это вставить соответствующую информацию, и калькулятор выдаст вам вашу глубину резкости.

История прыжка

Фокусное расстояние и глубина резкости

Фокусное расстояние объектива также влияет на глубину резкости. Как правило, большее фокусное расстояние дает меньшую глубину резкости. Короткое фокусное расстояние обеспечивает большую глубину резкости.

Объектив камеры 50 мм, естественно, обеспечит большую глубину резкости. Объектив 200 мм обеспечит меньшую глубину резкости.

Как мы видели выше, объективы с большим фокусным расстоянием имеют меньший диапазон диафрагм. Если максимальная диафрагма 50-мм объектива может составлять f/1,4, то у 200-мм объектива она будет равна f/4 или f/5,6.

У объектива с большим фокусным расстоянием меньше возможностей для управления диафрагмой, а значит, меньше возможностей для управления глубиной резкости. Но чем больше фокусное расстояние, тем легче добиться малой глубины резкости. При использовании более длинного объектива можно получить эффект мягкого боке.

PhotoPills