Какой удлинитель нужен для стиральной машины: можно ли подключать ее к пилоту, как выбрать, характеристики
Электрики выступают категорически против подключения удлинителей к крупной бытовой технике, так как наличие промежуточного звена между проводом прибора и электросетью опасно при коротком замыкании и может вызвать возгорание.
Однако во многих ситуациях без него невозможно обойтись, например, когда стиральная машинка установлена слишком далеко от розетки. Понимая, какой именно удлинитель нужен и подходит для подключения стиральной машины к сети, можно выбрать максимально безопасный вариант, который не приведёт к аварийным ситуациям.
Как выбрать удлинитель: характеристики
Электроудлинители выпускаются промышленностью в различных вариантах: с одной розеткой в блоке или несколькими, а также выключателем, индикатором напряжения, устройствами защитного отключения (УЗО) или без них.
Так как стиральная машина работает в условиях повышенной влажности, есть вероятность попадания воды на токоведущие части. Это обусловливает повышенные требования к электробезопасности контактирующего с техникой удлинителя.
Характеристики, на которые необходимо смотреть при выборе удлинителя для стиральной машины:
Сечение, длина провода, материал, из которого изготовлен.
Толщина жилы рассчитывается исходя из мощности стиральной машины: так, для нагрузки 2,5 кВт сила тока при напряжении 220 В составит 2500/220=11,4 А. Значит, кабель потребуется с учётом пусковых всплесков на 16 А, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм². Отметим, что алюминий в изготовлении жил удлинителей не применяется.
При этом оптимальная длина устройства не должна быть меньше 3–7 м.
Блок розеток, оснащение заземлением.
Крупная бытовая техника итак оказывает сильную нагрузку на удлинитель, поэтому количество розеток в удлинителе должно быть минимальным – достаточно 1 разъёма. Присутствие заземляющего провода в этом случае обязательно. Отличают его по двойному жёлто-зелёному цвету.
Вилка для подключения к стационарной розетке.
Чаще всего, в удлинителях встречаются неразборные модели вилок с двумя силовыми штырями и двумя заземляющими скобами. Класс защиты устройства должен быть IP20 – от влаги и пыли, IP44 – против брызг.
Устройство защиты от короткого замыкания в электросети.
Защита от замыкания — это встроенный в переноску прибор, способный поглотить всплески электроэнергии. Он оснащён одним основным предохранителем – плавким, и двумя дополнительными: быстродействующим и тепловым.
Выбирая удлинитель для стиральной машины, предпочтение следует отдавать известным отечественным и иностранным производителям.
Следует иметь в виду, что цена на изделие с заземлением вдвое выше, чем, на аналогичное устройство без него.
Безопасная эксплуатация
Приобретённый удлинитель по некоторым параметрам может не соответствовать условиям применения. Но изменять и совершенствовать конструкцию заводского изготовления недопустимо. Соблюдение правил пользования электроудлинителем нивелирует опасности, обусловленные несовпадением заданных характеристик.
Следует всегда помнить, что
- в блоке не должно быть слишком много розеток
- вместе с машинкой в удлинитель нельзя включать другую бытовую технику;
- лучше всего покупать устройство с закрывающимися розетками, чтобы защитить их;
- использовать удлинитель лучше в полностью развёрнутом состоянии (Кстати, нагрузка на устройство в развёрнутом и свёрнутом состояниях указана на маркировке на корпусе. В последнем случае кабель нагревается сильнее и быстрее теряет мощность).
Запрещается использовать удлинитель, когда не совпадают параметры количества жил кабеля и сечения проводов, если они имеют размеры меньшие, чем необходимо по мощности стиральной машины.
При эксплуатации переноски полезно периодически проверять на ощупь степень нагрева присоединительных узлов и проводов. Комнатная температура элементов удлинителя свидетельствует об отсутствии неисправностей.
Таким образом, для стиральной машины подойдёт не всякий электроудлинитель: конструкция обязательно должна включать заземляющий провод, УЗО или сетевой фильтр.
Отметим, что переноски требуют аккуратного обращения – их не рекомендуется завязывать в узел, скручивать, прикрывать любыми предметами. Нельзя пользоваться удлинителями при неисправности розетки, вилки или шнура, прокладывать их под ковром, через порог. Располагать кабель нужно на максимальном удалении от пола.
Вся правда об устройстве защитного отключения
УЗО – это встроенная в корпус переноски система экстренной блокировки электричества в цепи. При возникновении перегрузки по различным причинам, срабатывает механизм размыкания и обесточивания. Прибор идеален для работы строительного инструмента, но по правилам он противопоказан для стиральной машины. Она является крупным потребителем энергии!
В идеале к машине должен прилагаться качественный кабель подходящего сечения! Пик мощности приходится на отжим, именно в этот момент неправильная проводка даёт нагрев и перегрузку.
В случае какого-либо сбоя в сети УЗО сработает и не даст технике навсегда выйти из строя. Но существует несколько причин, почему не стоит рисковать:
- Иногда корпус техники пробивает ток. Если в этот момент её коснуться, то УЗО сработает с опозданием, человеку уже нужна будет скорая медицинская помощь.
- Перегрузка воспламеняет слабую проводку и розетку. Защита предотвращает пожар только в половине случаев…
- Резкий перепад в электрической цепи способен в доли секунды полностью выжечь фильтр и даже плату управления. УЗО может не успеть среагировать!
Да, никто не отрицает полезность автоматической защиты. Её не стоит игнорировать, именно она спасает дорогие устройства от скачков напряжения, но постоянно рассчитывать на неё и подключать мощные агрегаты опасно.
Снова мы приходим к выводу, что не стоит рисковать и полагаться на переносные розетки. Не случайно производители написали в инструкции про запрет! Нельзя игнорировать правила. Один раз вызвать опытного мастера, купить хороший кабель и качественную розетку с защитой от воды, а потом стирать вещи в полной безопасности.
Как подключить стиральную машину автомат
Покупка стиральной машины обычно несет в себе два последующих вопроса, которые придется решить, как ни крути. Вопросы эти – куда поставить и как подключить стиральную машину. Я думаю, что начнем по порядку…
Место установки стиральной машины
Первое что приходит в голову — поставить стиральную машину в ванной! Но, ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, и установка в ней любых электроприборов противоречит всем существующими правилам (хотя кто им последний раз следовал, а?). Но мы же соблюдаем правила, и поэтому вывод отсюда такой — подключить стиральную машину-автомат непосредственно в ванной комнате просто через розетку, не то чтобы невозможно, но крайне не желательно!
Варианты решения в виде удлинения родного сетевого шнура или применения сетевого удлинителя не являются конструктивными:
- удлинение сетевого шнура автоматически влечет за собой потерю гарантии на стиралку, по причине самовольного изменения ее конструкции;
- удлинитель штука неудобная из чисто бытовых причин (как минимум, протянутый удлинитель не предоставляет возможности закрыть дверь ванной, что в свою очередь затрудняет проход в коридоре, и не позволяет при работающей машинке пользоваться ванной комнатой по прямому назначению). Да и вдруг в него вода попадет…
Остается два вероятных помещения, пригодных для безопасной, с точки зрения электрики, установки стиральной машинки – кухня и подсобка, ну или какая нибудь кладовка. Куда ни сунься, везде советуют устанавливать стиральную машину в кладовой. Вроде как там сухо, тепло и мухи не кусают, в общем розетку там можно соорудить без проблем.
По моему, те кто дает такие советы никогда не жили в Советской хрущевке — какая еще кладовка или подсобка?! Стенной шкаф от силы. Понакопируют советов с англоязычных сайтов и рады. Конечно, исключением тут станут достаточно новые дома, в планировке которых предусмотрены такого рода помещения.
В общем, не буду дальше разглагольствовать, просто сразу отмечу кладовку, как хорошее место для установки стиральной машины.
Другой вариант установки стиральной машинки – кухня. Вполне себе оправданно, особенно со стороны электрической безопасности.
На современной кухне куча бытовой техники, запитанной от сети– холодильник, морозильная камера, печка, посудомоечная машина, электрический чайник, тостер, пароварка, СВЧ-печка и т.д.
Вся эта бытовая техника требует отдельной линии питания и логично было бы к ней подключить и стиральную машину, тем более, что на кухне имеется как подвод холодной воды, так и сток в систему канализации.
Электрическая схема подключения стиральной машинки
Современные стиральные машины питаются от сети в 220 вольт с частотой в 50 Гц. Это всем известно. Вот только не всем известно, под какую нагрузку рассчитана проводка, проложенная при строительстве дома, особо это касается панельных домов выше упомянутого СССР. Поэтому совсем не лишним будет проложить отдельную линию для питания стиральной машины от распределительного щитка, а лучше на всю технику на кухне.
Такую линию можно провести как при капитальном ремонте квартиры, так и без значительных изменений в планировке помещений.
Чтоб не штробить стены по недавно сделанному ремонту, проводку можно спрятать в специальные пластиковые короба, которых сейчас великое множество.
Крепятся короба при помощи перфоратора на забивные дюбеля, если стены бетонные или кирпичные. По гипсокартонным листам кабель-каналы лучше всего крепить при помощи дюбелей «Molly».
Электрическая схема выделенной линии представлена на рисунке и включает в себя:
- УЗО – устройство защитного отключения при коротком замыкании, рассчитанное на нагрузку в 32 А, при условии подключения к данной линии другой бытовой техники;
- кабель 3-жильный медный;
- розетку или блок розеток с контактом заземления.
Подключение стиральной машины — установка УЗО
УЗО можно ставить любого производителя, на свое усмотрение, главное, чтобы оно выдерживало нагрузку в 32 Ампера и имело унифицированный корпус, как это представлено на фото 3, что его без проблем можно было установить в щиток.
Теперь о кабеле. Вполне достаточно будет медного кабеля с сечением в 3,5 мм.
Максимальное потребление стиральной машинки не превышает 4 кВт. 1-н квадратный миллиметр сечения медного провода рассчитан на работу с током в 14 ампер.
Следовательно, если применить формулу: мощность умноженная на 5-ть равняется потребляемой мощности в амперах, то получим, что стиралка потребляет максимум 20 ампер.
Вместо одиночной розетки лучше всего установить группу из 4-х и более (как на картинке), так будет просто удобнее — все в одном месте.
Стирка – это серьезно
Электрическая часть агрегата отвечает за нагрев воды, вращение барабана и электронную начинку устройства, работая при этом в агрессивных условиях высокой влажности и химически активной среды. Потому и требования к проводу для стиральной машины — сечению, наличию заземления, толщине и количеству слоев изоляции, — весьма высокие.
Несмотря на широкое распространение, далеко не у всех это подключение выполнено с соблюдением необходимых требований, а ведь это уже вопрос не просто поломки прибора, но и безопасности находящихся поблизости людей.
Правильное подключение стиральной машины автомата – это сложный, достаточно дорогой и не быстрый процесс.
Гарантийные обязательства практически на любую бытовую технику содержат пункт, снимающий с производителя ответственность за работоспособность изделия при его ненадлежащем монтаже в процессе подготовки к эксплуатации. Что характерно: некоторые продавцы, тем не менее, рекомендуют осуществить установку силами их «специалиста», который на поверку оказывается одновременно водителем и грузчиком, без навыков и допусков для осуществления подобного вида работ.
Способы подключения
Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:
В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.
При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора
Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм2 до 2,5 мм2
Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам
Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.
Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:
Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.
К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.
Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:
Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.
В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.
Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:
Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:
Grundfos
Wilo Stratos-PICO
Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату
Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!
Будет полезно прочитать:
- Как выбрать аккумуляторы для ИБП
- Как подключить электрический котел отопления
- Схема подключения дифференциального автомата
Как выбрать?
Электроудлинители выпускаются промышленностью в различных вариантах: с одной розеткой в блоке или несколькими, а также выключателем, индикатором напряжения, устройствами защитного отключения (УЗО) или без них.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как выбрать цвет межкомнатных дверей 37 фото Как подобрать для светлого пола и темных дверей в интерьере квартиры, советы дизайнеров
Характеристики, на которые необходимо смотреть при выборе удлинителя для стиральной машины:
Сечение, длина провода, материал, из которого изготовлен.
При этом оптимальная длина устройства не должна быть меньше 3–7 м.
Блок розеток, оснащение заземлением.
Крупная бытовая техника итак оказывает сильную нагрузку на удлинитель, поэтому количество розеток в удлинителе должно быть минимальным – достаточно 1 разъёма. Присутствие заземляющего провода в этом случае обязательно. Отличают его по двойному жёлто-зелёному цвету.
Вилка для подключения к стационарной розетке.
Чаще всего, в удлинителях встречаются неразборные модели вилок с двумя силовыми штырями и двумя заземляющими скобами. Класс защиты устройства должен быть IP20 – от влаги и пыли, IP44 – против брызг.
Устройство защиты от короткого замыкания в электросети.
Защита от замыкания — это встроенный в переноску прибор, способный поглотить всплески электроэнергии. Он оснащён одним основным предохранителем – плавким, и двумя дополнительными: быстродействующим и тепловым.
Следует иметь в виду, что цена на изделие с заземлением вдвое выше, чем, на аналогичное устройство без него.
Перед выбором необходимо рассчитать предельную силу тока, который должна пропускать защита. Сделать это довольно просто. Как известно, мощность тока определяется по формуле P = I*U, где мощность P измеряется в Вт; I – сила тока, А; U – напряжение в сети, U = 220 В.
Мощность стиральной машины P можно найти в паспорте или на задней стенке. Обычно она равняется 2-3,5 КВт (2000-3500 Вт). Далее выводим формулу I = P/U и после расчета получаем необходимую величину. Она составляет 9-15,9 А. Округляем полученное значение до ближайшего большего числа, то есть предельная сила тока равна 16 Ампер (для мощных машинок). Теперь выбираем автомат защитного отключения по найденной силе тока.
Немного другая ситуация обстоит с выбором УЗО. Как уже было сказано, при небольшом превышении мощности АО не срабатывает долгое время, и на УЗО приходится дополнительная нагрузка. Это сокращает срок работы прибора. Так что номинал тока УЗО должен быть на ступень выше, чем аналогичный показатель АО. Подробнее об этом рассказывается в следующем видео.
Дадим несколько общих советов по выбору устройств защиты.
- Для стабильной работы всех устройств рекомендуется пользоваться стабилизаторами напряжения.
- Оптимальный ток утечки УЗО должен составлять 30 мА. Если больше – тогда защита будет неудовлетворительной. Если меньше – будут ложные срабатывания, вызванные большой чувствительностью датчика.
- Для бытового пользования рекомендуется применять автоматы с маркировкой С. Для розеточной сети желательно брать автомат С16.
- Оптимальный класс УЗО – А. Устройства группы АС не всегда могут работать корректно.
- На защите лучше не экономить. Покупайте только качественные приборы от известных производителей. Помните, что стоимость самого дорогого дифавтомата будет гораздо ниже цены новой стиральной машины.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Тля на комнатных растениях 28 фото как быстро избавиться от тли на цветах в домашних условиях своими руками Как бороться с белой и другой тлей Теперь выбранный прибор нужно подключить.
Какие бывают
Существуют следующие типы:
- базовый – это недорогие приборы, которые применяются для мелкой бытовой техники;
- продвинутые – используются для любой домашней техники;
- профессиональный – используются для дорогих домашних приборов, которые чувствительны к перепадам напряжения. Покупаются для домашних кинотеатров, дорогостоящих стереосистем.
Чем выше качество фильтра, тем надежнее он работает.
Для стабильной работы его подключают к розетке с заземлением. При отсутствии заземления эффективность работы снижается на 20-40%.
Базовый
Базовые (Essential) покупаются для недорогой бытовой техники – настольных ламп, часов. Отличаются невысокой стоимостью, простотой использования. Такие приборы предназначены для подавления всплесков напряжения величиной до 960 Джоулей. Несмотря на небольшой рабочий диапазон, также надежно выполняют работу по защите домашней техники.
Продвинутый универсальный с крышками
Самые используемые – это продвинутые (home, office) устройства с крышками. Подходят для защиты домашнего оборудования – компьютеров, стиральных машин, телевизоров. Рассеивают 900 – 2000 Дж в зависимости от модели. Считаются универсальными с точки зрения соотношения цены и качества, поэтому используются чаще остальных видов.
Профессиональный с защитой
Профессиональный (Performance) – рассеивает свыше 2000 Дж. Используются при работе со сложной техникой, которая чувствительна к изменениям напряжения – например, дорогостоящие акустические системы, домашние кинотеатры. Цена таких устройств значительно выше.
Умный управляемый
Управляемые выделяются в отдельную категорию, из системы «умный дом». Радиоуправляемые сетевые фильтры существуют много лет, современные модификации с Bluetooth или WLAN более удобные для применения. Управлять таким устройством можно с помощью телефона или планшета даже находясь вне дома. Благодаря таким приборам можно контролировать работу домашнего оборудования, даже находясь на удалении от дома.
Что лучше – стабилизатор или сетевой фильтр
Стабилизатор предпочтительнее выбирать, так как он выполняет защиту оборудования на нескольких уровнях. Сетевой фильтр при срабатывании на понижение или превышение напряжения придется заменять, так как в нем перегорает предохранитель. Стабилизатор в свою очередь мягко отключает питание от сети, при необходимости его можно будет снова подключить.
Запас по мощности у обоих видов защитных приборов одинаков, примерно 20-30%. Ценовая категория также схожа, за одинаковую стоимость можно купить как качественный сетевой фильтр, так и надежный стабилизатор напряжения.
Стабилизатор напряжения нельзя заменить фильтром в случае, если сеть работает нестабильно и со скачками напряжения. Также стабилизатор лучше покупать, когда в доме установлена дорогостоящая бытовая техника.
Приобретая ценную электронику для дома, нужно решить вопрос безопасности. Сетевой фильтр – это защитное устройство, которое помогает обезопасить домашнюю технику от перепадов напряжения и импульсных помех. Бывают разных типов и разного назначения, поэтому под определенный тип оборудования нужно покупать свое устройство. Правильный выбор обеспечит надежное электроснабжение домашней техники на долгие годы.
Зачем нужен
Устройство для уменьшения помех относится к разновидности электроприбора, разработанного для защиты сложной аппаратуры, предметов бытовой техники от перепадов напряжения и устранения радиопомех. В стандартной электросети 220V часто возникают перебои в работе. Превышение напряжения не прогнозируется и зависит от природных факторов, работы коммуникаций здания и т.д.
Нужен ли сетевой фильтр, определяет и разновидность бытовой техники. Для сложных технических устройств, в том числе холодильников, прибор обязателен для безопасной эксплуатации.
Конструкция изделия включает следующие элементы:
- сетевой провод;
- кнопки;
- розеточную группу;
- датчики;
- тумблер;
- варистор;
- разъемы USB и т.д.
Фильтр помех содержит фазный и нулевой проводки, которые подсоединяются к катушке. Между проводами устанавливаются 1-2 конденсатора. Элемент позволяет минимизировать импульсные помехи, негативно сказывающиеся на работе устройства, и сигнал становится ровным.
Тумблер применяется для эффективной работы, т.к. не потребуется убирать вилку. Переключатель позволяет снизить изнашиваемость пластин розетки и продлевает срок годности фильтра.
Варистор является полупроводниковым элементом, уменьшает нагрузку посредством кратковременного замыкания цепей. Элемент позволяет предотвратить деформацию устройства от перепадов напряжения. Варистор со стандартными характеристиками имеет мощность до 470 Вт.
Розеточная группа включает несколько розеток для подсоединения разных устройств
Важно определить общую мощность бытовой техники, т.к. превышение нагрузок может привести к перегреванию приборов
Шнур к изделию должен быть снабжен внешним изоляционным слоем и внутренней защитой для безопасности.
Внутренности удлинителей
Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.
Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).
Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.
Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.
При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.
Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.
Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.
Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.
Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.
Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.
В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.
В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.
Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.
Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.
Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.
За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.
То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.
И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.
Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.
В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.
Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.
Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.
Схема подключения к электросети
Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.
Схематическое изображение подключения стиральной машины
Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.
Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.
Тот самый антивибрационный коврик, который также выступает в качестве изолятора
Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.
Можно ли включать стиральную машину через удлинитель — Стройка, ремонт, обустройство
Учёные отмечают, что по сравнению с прошлым столетием активность общества увеличилась в разы, в связи с чем практически каждым из нас стала ощущаться тотальная нехватка времени на решение повседневных вопросов.
С целью уменьшить нагрузку на человека и обеспечить ему комфортную бытовую жизнь были созданы специальные приспособления, которые за сравнительно небольшой период времени уже смогли завоевать сердца многих потребителей и по сей день не перестают пользоваться спросом.
Как правило, бытовое оборудование, которое мы используем постоянно, к примеру, кондиционеры, бойлеры, мультиварки и микроволновки, работают от электричества. Стиральная машинка занимает лидирующую позицию среди приобретений, благодаря наличию определённых преимуществ:
- минимизация труда человека;
- большой выбор выполняемых действий, наличие множества программ;
- прекрасная внешняя составляющая.
Однако чтобы пользоваться оборудованием, необходимо знать, как подключить стиральную машинку к водопроводной и канализационной системам, и выставить изделие так, чтобы в процессе эксплуатации оно не шаталось и «не прыгало» по комнате.
Обращаться за помощью к специалистам или провести работы по монтажу устройства собственными силами — решать только вам. Однако заметим, что самостоятельно проведённые манипуляции по установке стиральной машинки станут хорошим подспорьем для дальнейшего изучения особенностей монтажа других видов бытовых приборов.
Определяемся с местом размещения
Допустим, вы уже подобрали в магазине подходящую модель стиральной машины, которая устраивает вас по качеству, стоимости и набору встроенных программ. Самое время подумать о том, где установить агрегат, ведь изменить местоположение изделия уже не получится.
Традиционно стиральные машинки монтируются в ванных комнатах, это наиболее удобный вариант, ведь здесь проходят необходимые трубы для подключения, а также располагается слив. Однако если ванная ограничена в площади, устройство по умолчанию переносится на кухню или в коридор. Скрыть технику от посторонних глаз поможет небольшой шкафчик, выдержанный в общем дизайне помещения.
Можно ли использовать удлинитель для обогревателя?
Нельзя пользоваться удлинителями
постоянно, таккак они рассчитаны на непродолжительную эксплуатацию.Обогреватель можно подключать только к стационарной розетке. Нельзя прокладывать проводку под ковер, ставить на нее тяжелые предметы, потому что может повредиться изоляция и случится пожар.
Интересные материалы:
Чем подкормить пузыреплодник осенью? Чем подкормить раннюю капусту после высадки в грунт? Чем подкормить рассаду без химии? Чем подкормить рассаду болгарских перцев? Чем подкормить рассаду чтобы быстрее росла? Чем подкормить рассаду перца чтобы быстрее росла? Чем подкормить рассаду перца чтобы лучше росла? Чем подкормить рассаду перца после высадки в открытый грунт? Чем подкормить рассаду помидор и перцев после пикировки? Чем подкормить рассаду помидор йодом?
Фен
Самые неожиданные электроприборы в данном списке — это фен и плойка. Поскольку во время работы они должны нагреваться, приборы легко могут нагревать и плавить удлинители.
Если уж так произошло, что свободной розетки для фена нет, постарайся во время его работы не включать в один удлинитель с ним больше никаких предметов.
Помни, что использовать удлинители и фильтры нужно только в крайних случаях, выбирая для этого качественные модели.
При малейших повреждениях и неисправностях удлинитель нужно заменить на новый. И не забывай вытаскивать из розетки вилку прибора, который ты сейчас не используешь.
Установка розетки
После того, как проводка уложена по всей длине, можно монтировать розетку. Последовательность действий выглядит следующим образом.
- Установка подрозетника. Для его фиксации используют комплектный крепеж, но не лишним будет дополнительно «посадить» его на холодную сварку или герметик.
- Концы провода вводят в отверстие в подрозетнике.
- Распаковывают розетку, вынимают внутреннюю ее часть.
- Поочередно подсоединяют клеммы: фаза, ноль, заземление. При этом нужно следить за тем, чтобы концы провода не были слишком натянуты, не нужно забывать о том, что вполне возможно розетку придется ремонтировать.
- Используя штатные крепежные элементы, розетку надежно фиксируют в подрозетнике. Не допускается люфт, она должна «сидеть» неподвижно.
- Прикручивают пластиковую крышку.
После этого провод подсоединяют к автомату, конечно, в момент подключения электричество в квартире должно быть отключено.
