Как заточить ручную пилу

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:

• чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
• чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
• чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.

Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.

При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

• устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
• точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
• молоток;
• дополнительный источник света;
• в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Как заточить ножовку

Чтобы заточить ножовку по металлу или по дереву своими руками необходимо:

1. Выполнить подготовительные работы.
2. Определить для каких целей применяют пилу.
3. Выполнить заточку с параметрами, учитывающими целевое назначение инструмента.

Заточка пилы напильником

Подготовка

Для заточки ножовки по дереву необходимо подготовить весь необходимый инструмент. Затем устранить возможные виды загрязнений до чистого металла и оценить возможность восстановления полотна. На основании осмотра подбирают способ затачивания.

Заточка

Заточка ножовки по металлу или дереву для продольного распиливания или универсального выполняется двумя способами:

1. Прямым. Напильником под углом 90 в горизонтальном направлении к полотну удаляют слои с граней зубцов. Затем переставляют полотно в зажиме обратной стороной и проделывают аналогичную обработку дальних зубцов.
2. Косым. Отличается от прямого способа углом заточки, который составляет 80. Сначала обрабатывают зубья одного ряда, а потом и другого.

Для заточки универсальной пилы потребуется грубый надфиль или напильник с ромбическим сечением. Выбор способа зависит от особенностей обработки заготовок и предпочтений мастера.

Заточить ножовку по дереву в домашних условиях можно следующим образом:

1. Подобрать напильник с трёхгранным сечением со специальными насечками для удобства точения.
2. Зафиксировать полотно под углом 45-50 к рабочей поверхности.
3. Напильником в направлении параллельном столу под углом к зубцам от 60 до 75 выполнить заточку.

Чтобы восстановить тупые зубцы сначала точат нечётные резцы, а затем чётные. После нечётных полотно разворачивают в обратном направлении и точат чётные.

Основные правила точения:

• режущий инструмент следует двигать равномерно с одинаковым усилием;
• для удаления заусенцев применяют напильники с небольшими насечками;
• по окончании работ требуется выполнить проверку остроты зубцов.

Заточка ножовки по дереву

Разводка зубьев

Развод зубцов требуется для исключения застревания полотна в распиле. Процесс заключается в отгибании зубьев относительно полотна в две стороны на одинаковый угол и расстояние. В результате правильной разводки должны быть сформированы свободные зазоры, которые помогут при резании упростить ход полотна в распиле.

Стандартом считается разводка на расстояние не более 2 мм. В зависимости от особенностей применения отгиб делают таким:

• для обработки сухой древесины — от 0,3 до 0,5 мм;
• для сырой древесины — от 0,5 до 1 мм.

Подбор угла отгиба проводится на основе следующего принципа: больший угол позволит пилить с широким пропилом, а меньший — с большими усилиями, но меньшей шириной распила.

Для отгиба применяют специальные приспособления. Полотно зажимают в струбцине, устанавливают на рабочую поверхность. Затем аккуратно отгибают зубья при помощи металлической плашки на такое расстояние, чтобы не сломать их.

Пошагово разводка выполняется следующим образом:

1. Делаются прорези в качестве меток для определения толщины полотна.
2. Зубец фиксируется в проделанном отверстии и отгибается плашкой до отмеченной точки упора.
3. Аналогичная процедура выполняется со всеми оставшимися зубцами.

Выравнивание высоты

Проверка высоты выполняется следующим образом:

• на ровную гладкую поверхность кладут лист бумаги, имеющий единый цветовой оттенок;
• располагают полотно над ним, прижимают равномерно, чтобы торцевая поверхность полотна была параллельна;
• убирают пилу, затем смотрят на равномерность следов прижатия;
• при наличии выступающих зубцов выполняют аккуратное спиливание напильником до общего уровня.

Ровное расположение зубьев требуется для выполнения ровного распила материала. Неоднородная нагрузка на зубцы приводит к их усиленному износу. Поэтому после разводки обязательно требуется их выравнивание.

Несколько простых приемов заточки и разводки зубьев ручных пил.

Watch this video on YouTube

Заточка

В начале ножовку надо зафиксировать. В тисках это делать не рекомендуется, потому что зажатая в тисках ножовка вибрирует при заточке, что мешает её обрабатывать напильником. Лучше прикрепить ножовку к краю верстака при помощи струбцин. Точить необходимо от основания полотна к острой части зуба. Точится внутренняя часть зуба. Затачивать надо по сторонам. Установить угол заточки. Точить правый ряд зубцов, а потом левый. Затем повернуть ножовку на 180 градусов, закрепить и заточить вторую половину зубцов.

Точить нужно трёхгранником. Нажимать на напильник надо с одинаковой силой, движение от основания полотна к острой части зубца плавные. Когда напильник возвращается в исходное положение, он не касается зубьев. Напильник проводится по зубьям одинаковое количество раз.
Величина угла, с которой держат напильник по отношению к затачиваемому зубцу должна составлять 45-60 градусов.

Качественный напильник плотно цепляется за металл, равномерно снимает металлическую стружку. Если напильник проскальзывает по зубцу, значит от не подходит или уже старый, нужно взять другой напильник.

Если внимательно присмотреться к зубцам после заточки, можно увидеть маленькие сколы, заусеницы. При работе с такой ножовкой заусеницы начнут крошиться, и пила быстро затупится. Поэтому следует после заточки большим напильником пройтись напильником с мелким рисунком, выровнять сколы. Показателем правильной заточки, является лёгкое, без усилий удаление заусенцев.

Заточка пил самостоятельно

Приемы работы ножовкой.

Правильная заточка пил требует выполнения определенных требований. Прежде всего, пилу следует четко закрепить под нужным углом или перпендикулярно поверхности верстака. Для этих целей используется приспособление, которое устанавливается на верстаке. Можно изготовить его своими руками. Для этого на деревянном бруске размером 0,2х0,5 м и толщиной не менее 2 см крепятся 2 равносторонних прямоугольных треугольника из стальной полосы шириной 2 см и толщиной 2,5-3,5 мм. На них устанавливается пластина из дерева размером 15х40 см, толщиной порядка 2 см. К этой пластине с помощью шарниров снизу прикрепляется прижимная пластина, аналогичная по размеру. Для обеспечения угла 45° опорная пластина крепится к гипотенузе треугольника, а угла 90° – к вертикальному катету.

Сам процесс обработки производится напильниками разного типа и насечки. Рельеф их насечки должен быть четким. Точение проводится плавными движениями инструмента и только в одну сторону – от себя. Ножовочное полотно устанавливается между пластинами приспособления так, чтобы резцы выступали над их срезом на высоту 16-22 мм. При этом правила заточки для разного типа пил несколько отличаются друг от друга.

Поперечная ножовка фиксируется под углом 45°. Точение осуществляется напильником трехгранной формы. Инструмент подводится к зубу под углом 65-76°. В первую очередь точатся левые грани дальних зубов (нечетных). После этого пила переставляется и обрабатываются левые грани четных резцов. По завершении процесса должны сформироваться острые кромки и вершины на всех без исключения зубьях.

Продольная пила, или универсальная, требует вертикальной установки полотна. Для обработки ее элементов применяются напильники ромбовидной формы с мелкой зернистостью (можно задействовать надфили). Направление движения инструмента – параллельно верстаку, а в целом точильные мероприятия проводятся так же, как и обработка поперечной пилы.

Определение момента необходимости заточки ножовки

Как же понять, что звенья пилы затупились? На необходимость заточки ножовки по дереву указывают следующие признаки:

• Изменение звука во время пиления. Хорошо заточенный инструмент издает характерный режущий звук, при потере остроты лезвия он становится более глухим;
• Полотно застревает в спиле. На это влияет сразу два фактора: заступление крайних граней и нарушении геометрии разводки;
• Пила начинает уходить в сторону, в результате чего становится трудно соблюдать первоначальную траекторию спила;
• На распил материала уходит больше сил и времени, чем раньше;
• Визуальные изменения передних и боковых граней зубьев. В результате сильного износа они закругляются и перестают прорезать древесину;
• Неодинаковая высота зубьев. Измерить данный параметр можно “на глаз” или при помощи металлической пластины;
• Устает рука из-за прикладывания большого усилия.

Назначение ножовки достаточно обширно. Ею подрезают ветви на садовом участке, используют во время монтажа деревянных конструкций, при укладке ламината, в столярных мастерских. Затупление зубьев — естественный процесс. Чем интенсивнее используется пила, тем быстрее затупляется лезвие.

Конечно, самым главным признаком выхода пилы из строя является невозможность сделать распил. Ножовку может клинить в материале, при этом ее металлическое полотно нередко уходит в сторону или застревает.

Вернуть режущие свойства помогает заточка пилы. Существует несколько способов как правильно заточить ножовку. Для данной работы зачастую используются такие инструменты, как напильник, надфиль, болгарка и наждак. В качестве держателя понадобятся тиски или струбцины.

Однако не все ручные пилы можно заточить. Полотно, выполненное из каленого металла, не предназначено для обработки точильными приспособлениями. Такую сталь отличает черный цвет с голубым отливом. Она имеет высокий эксплуатационный ресурс, но после затупления практически не подлежит восстановлению.

А как затачивать экзотические инструменты, например, японские ручные ножовки по дереву?

У восточных инструментов по дереву, рабочей стороной является та, что направлена в сторону работника.

Зубья разведены минимально, и заточка производится с трех сторон. Принцип обработки такой же, как у традиционных полотен, но разворот на станке нужно будет делать несколько раз, закрепляя инструмент под разными углами.

Заточка проводится плоским надфилем, после грубой обработки каждый зуб доводится так называемым «бархатным» инструментом.

Несколько видео примеров как точить японскую пилу

Быстрая заточка с помощью полировочного валика

Заточка надфилем. Утомительно но эффективно

Общие правила ручной заточки:

• Применение качественных напильников (надфилей). Комплект должен использоваться только для обработки ножовок
• На каждый зуб производится одинаковое количество проходов, даже если вам показалось, что один из резцов недостаточно обработан
• Не меняйте руку и угол напильника, пока не пройдете одну сторону. Не вращайте инструмент – проход каждой стороны выполняется одной гранью
• Движение должно быть только в одну сторону – от себя. Никаких возвратно-поступательных проходов
• Заточенная поверхность должна быть матовой. Если вы увидели гладкий блеск на грани зуба – значит повторите обработку
• Видимые заусенцы устраняются надфилем с «бархатной» насечкой.

Итог: обработка инструмента своими руками – не такое сложное занятие. При соблюдении общих правил, и наличии приспособлений, вы сможете сэкономить на покупке новой пилы.

Все подробности заточки ножовки своими руками в этом видео материале.

Заточка садового ножа

Садовые ножи (в том числе, ножи для

прививки
) должны быть острыми, как бритва.
Копулировочный нож, кроме этого, имеет одностороннюю (стамесочную заточку).
Требования к их заточке выше, чем у секатора, но техника очень похожа.
Финальные стадии заточки надо проходить аккуратно и без нажима.

Копулировочный нож затачивается точно также, как клинок секатора, так как он тоже имеет одностороннюю заточку лезвия.

Если нож с двухсторонней заточкой, то точим последовательно всеми камнями от крупного до мелкого
каждую сторону.
Сначала обе стороны крупным, затем средним, мелким и на ремне.
При этом, при смене абразива, убираем риски и заусенец оставленный предыдущим камнем.

После этого бреем волосы на руке, режем на весу бумагу и гордимся проделанной работой!
Добавлю, что время, потраченное на вдумчивую заточку даст экономию времени при выполнении работ.
Качественно заточенный инструмент дольше сохраняет остроту.
При необходимости, его легко «поправить» керамикой или оселком.

Очень надеюсь, что сумел написать понятно, доступно и никого не запутал.

Статья в процессе написания.
Буду дополнять ее по мере возможности.

Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.

Интересные комментарии появятся на сайте.
Прошу указывать Ваши контакты в письме.

2018 год:

Владимир

Здравствуйте!

У меня такой вопрос: меня всегда учили и я пользуюсь этим способом, затачивать ножи круговыми движениями по камню.
Вы пишете, что этого делать нельзя. Почему?

Размещено 13.03.2018 в 10:02

Владимир

Спасибо.

Размещено 14.03.2018 в 14:12

2019 год:

Петр

Спасибо. Коротко и все самое главное. Не могли бы уточнить оптимальные углы заточки.
Вы приводите 30 – 35º, не много ли? Мои приблизительные замеры углов заводской заточки пары разных новых секаторов –
20-25 градусов, не больше… А то весь интернет переписывает крылатую фразу – сохранять угол заводской заточки…
А может не режет эта заводская заточка…

Размещено 15.04.2019 в 10:29

2021 год:

Вадим

У меня секатор Hanakumagawa.
Это такой страшненький но весь из себя кованый японский премиум класс.
Уж кто кто, а японцы знают толк во вдумчивой заточке всякого.
И вот к секатору прилагается инструкция с правильной его заточкой.
Не точат их как здесь написано не ножницы это. Секатор это симбиоз опоры и режущего ножа. И нож там точится двумя гранями, а не одной.
И уж поверьте лучшего реза для обводного секатора чем у Hanakumagawa я не встречал, хотя было у меня много разного их достаточно дорогих моделей.
Осталась эта и молоточковый итальяшка.

У меня не получается сюда фото свое вставить. Попробую
ссылку на изображение с магазина, там схемка заточки тоже видна.

Размещено 26.04.2021 в 11:05

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Основные углы заточки дисковых пил

Передняя грань, та, что первая врезается в заготовку по ходу движения пилы, образует с задней гранью основную режущую кромку. Угол, под которым передняя грань встречается с материалом, называется передним углом Y (углом атаки). Угол между задней гранью и передней – углом заострения. Если от 90 градусов отнять передний угол и угол заострения, получится задний угол.

На практике важно соблюсти при заточке эти углы для каждого типа диска. Именно по переднему углу пилы делятся на типы:

1. Продольно режущие, где передний угол должен не выходить за пределы 15–25 градусов.
2. Поперечно режущие, где допустимо затачивать переднюю грань зуба под углом 5–10 градусов.
3. Универсальные диски, которые достаточно легко справляются и с продольным, и с поперечным резом, передний угол у них должен быть выдержан в районе 15 градусов.

Немаловажным является и угол скоса задней и передней плоскостей: чем он острей, тем проще пиле входить в материал, но износ происходит быстрей.

Продольная пила

Продольная пила. Не надо упускать случай приобрести мелкозубую ножовку с полотном для продольного пиления. Резчику часто приходится распиливать деревянную заготовку вдоль, наискосок или делать угловые выемки древесины, зажав заготовку, например, в тисках, если она небольшого размера.

В этом случае продольная пила выгодно заменит в некоторых местах непроизводительное удаление древесины с помощью ножа или стамески. Причем продольной пилой резать древесину вдоль волокон значительно легче, чем поперечной.

И конечно, продольная пила необходима, когда приходится выпиливать из бруса или доски контуры заготовки из ценной породы древесины. Тогда и раскрой делается экономнее, и отпиленные куски собираются в полиэтиленовый пакет.

Они обязательно пригодятся потом для более мелких деталей, для пробок, вставок, шпилек, для интарсии и т. д.

Покупная продольная пила имеет профиль зуба в виде треугольника с наклоном одной стороны в 30° к продольной оси пилы, а другая сторона зуба почти перпендикулярна этой оси, т. е. каждый зубец пилы представляет собой как бы маленькую прямую стамесочку, угол заточки передней режущей кромки которой — около 60°.

Таким образом, зуб продольной пилы стругает древесину, а у поперечной пилы он ее режет поперек волокон (у поперечной пилы зуб имеет боковые режущие кромки). Поэтому желательно для большего эффекта угол заточки режущей кромки продольной пилы сделать меньше 60°, более острым.

Это следует помнить при заточке мелкозубой продольной пилы с помощью трехгранного надфиля: держать надфиль так, чтобы левая грань его была не перпендикулярна продольной оси пилы, а немного наклонена направо (ручка пилы при заточке находится слева). Понятно, что при заточке продольной пилы надфиль направлен перпендикулярно полотну пилы, а не с наклоном, как это делалось в заточке поперечной пилы.

Обратим особое внимание резчика на то, что, в случае отсутствия продольной пилы с мелким зубом в продаже, ее легко сделать самому, используя обушок (гладкую кромку полотна) поперечной пилы: зажав полотно в тисках, трехгранным надфилем проточить зубцы по тем же правилам, что и при заточке пилы, а затем сделать разводку. Получится двусторонняя пила

Такая работа не займет больше времени, чем покупка пилы в магазине.

Рис. 14. Коготок — резак для длинных пропилов на тонких пластинках

Ориентируя продольную пилу относительно поделки, лучшего результата при распиливании можно добиться, когда пила пилит под углом по отношению к направлению волокон, а не навстречу и не поперек их — так, как режет стамеска.

Все тонкие деревянные заготовки: фанеру, рейки толщиной до 4 мм, полотна старых рейсшин, линейки и т. д. легче резать вдоль с помощью специального резака (рис. 14).

При многократной выборке узкой канавки с помощью такого инструмента (сначала по линейке) с обеих сторон планки или фанеры можно уменьшить ее толщину до свободного переламывания. Метод требует меньше усилий, чем при работе с пилой и, главное, бесшумен.

Процесс разведения зубьев

Разведение и заточка пилы.

Процедура разведения режущих элементов производится с использованием специального приспособления – разводки. Простая его конструкция выполняется в виде небольшой стальной пластины с рукояткой. В центре пластины формируется прорезь с размерами, немного превышающими размеры поперечного сечения зуба в средней его части. Более сложная и надежная разводка содержит упор, установка которого изменяется винтом и барашком, что позволяет контролировать процесс изгибания элемента.

Процедура разводки проводится следующим образом. Полотно ножовки закрепляется в тисках, так чтобы выше их губок располагались только зубья. Элементы поочередно заводятся в прорезь разводки и гнутся в средней своей части на необходимый угол, сначала в одну сторону. После того как резцы будут изогнуты по всей длине полотна, ножовка переставляется и производится изгиб в противоположную сторону

Операция проводится плавным движением руки с предельной осторожностью

Качество проведенной работы контролируется визуально и штангенциркулем. Исключить чрезмерный изгиб какого-либо элемента можно с помощью простого теста. Ножовка после разведения проводится между тисочными губками, которые разводятся на расстояние, равное ширине необходимой разводки. При наличии чрезмерного изгиба ножовка застрянет, а виновник этого легко выявляется, что позволяет тут же устранить погрешность.

Как узнать, что пора заточить диск

При работе с дисковой пилой, независимо от ее назначения, следует понимать — при длительном использовании будет изнашиваться режущая кромка. Процесс этот будет происходить независимо от того, из чего сделана пила и какие напайки на зубьях имеются.

Индикатором того, что режущую часть пора затачивать будут такие признаки:

• При работе потребуется больше усилий для перемещения инструмента — заточенный диск режет материал словно масло, а вот тупому для распила требуется прилагать больше усилий.
• Поперечный и продольный срез получается неровный, имеет рваные края — из-за того что пилу необходимо затачивать зубья не режут, а буквально рвут волокна. Из-за этого даже сильная рука не в состоянии ровно удерживать инструмент и вместо ровной линии будет получаться синусоида.
• Спил дерева будет иметь ярко выраженный обугленный вид — из-за того что зубья не режут, а рвут волокна, устройство будет обугливать срез.
• Опилки получаются мелкими, больше похожими на пыль с оттенком ржаного хлеба — у острого инструмента опилки более крупные с острыми краями.
• Во время работы появляется характерный запах костра — во время обугливания волокон появляется дымок, сам диск сильно нагревается.
• Даже после кратковременной работы чувствуется, что сильно нагревается электродвигатель, требуется больше времени для его охлаждения.
• Визуально можно определить, что зубчики потеряли остроту, а разводка потеряла точность, отдельные элементы имеют разную степень отклонения.

Дисковая пила с твердосплавными напайками разной формы

Разводка пилы

Клещи для разводки зубьев

Клещи для разводки зубьев – хороший инструмент. Стоимость его можно сравнить с ценой ручной пилы: 300-500 рублей. Пользоваться очень удобно, увод зуба пилы в сторону будет такой, какой нужно.

Разводка для ножовки. Тоже хорошая вещь и стоит недорого, — средняя цена колеблется около 100 рублей. Конструкция элементарна: несколько прорезей и регулируемый угломер. Зуб вставляется в подходящую по размеру прорезь, и давлением на рукоять осуществляется разводка. Выставленный угломер обеспечивает равномерность разводки.

Разводка для ножовки

Нет дома ни того ни другого, а бежать в магазин не хочется? Тогда можно использовать дедовский способ, — его используют с начала времён. Нужен только топор и некоторая сноровка, чтобы не испортить себе руки (людям, плохо владеющим инструментом этот способ не использовать – травмоопасно!).

Технология проста: лезвие вставляется между двумя зубьями и поворотом топора зубья отгибаются в стороны.

Разводка зубьев топором

Разводку пилы можно сделать и с помощью самореза. Это более безопасно. Для этого нужен длинный шуруп – чтобы было удобней держать. Перед работой его нужно немного доработать. Нужно чуть-чуть сточить его шляпку с одной стороны – сделать её плоской. Это нужно для того, чтобы, когда её будут прикладывать к зубу, она не соскальзывала и не деформировала последний.

Ножовка плашмя ложиться на мягкую древесину (сосна, ель). Держа саморез за ножку, шляпкой прикладывают к зубу и ударяют молотком. Зуб отгибается. Операцию проводят через зуб. После полотно пилы переворачивают, и операция аналогично повторяется.

Разводка зубьев с помощью самореза

Мощная электроножовка по дереву своими руками

Профили зубьев пил

№ п/п	Название профиля зубьев	Эскиз формы зубьев	Характер распила	Типы пил	Углы передней кромки зуба
заострения β	задний α	резания δ
1	Наклонный с прямой спинкой	Продольный	Круглые, ленточные, рамные, ручные	35-60°	26-30°	61-70°
2	Волчий зуб	Продольный	Ленточные, рамные, круглые	30-45°	20-30°	50-76°
3	Серповидный	Продольный	Круглые, рамные	32-35°	23°	55-58°
4	Прямоугольный	Продольный а-в), универсальный (б)	Ленточные, ручные, рамные	40-60°	30-50°	85-90°
5	Равнобедренный (а, в) или равносторонний (б, г	Поперечный	Круглые, ручные	34-70°	30-73°	107-120°
6	Косоугольный	Поперечный, универсальный	Ленточные, круглые, ручные	45-70°	20-60°	80-115°
7	М-образный	Поперечный	Круглые, ручные	34-70°	20-60°	80-115°
8	Мышиный	Универсальный	Круглые	50 -70°	40-45е	95-115°

Рис. 152. Прямые пилы. 1-полотно лучковой пилы, 2 – лобзиковая пила, 3-пила двуручная.

требующиеся при этом усилия для распиловки различны. Для продольной распиловки применяются продольные пилы, для поперечной – поперечные.