Подовые печи на дровах своими руками

История происхождения

Русская печь в её классическом исполнении появилась в XVIII веке. Именно тогда для кладки стали использовать огнеупорный кирпич и оснастили трубой. С этого времени она становится символом достатка и уюта. А росписи на её наружных стенках не только украшали печь, но и играли роль оберега жилища от происков нечистой силы.

Главными задачами печи становятся отопление дома и приготовление пищи. Равномерному прогреву всех помещений способствовал выбор места. Печь ставили в центре избы.

Большие печи использовали в роли бани. Протопив их, место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда соломы и ставили несколько чугунов с водой. Потом туда залезали взрослые, а детей доставляли к месту купания на специальной деревянной лопате (вспоминаем сказку про Бабу-Ягу).

Как мылись в русской печи

Печь являлась прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого  есть  специально отведённое  место, именуемое полатями (полки для сна). По «Домострою» их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полати выполняли двухъярусными (первый, для взрослых, второй, для детей).

У большой русской печи здесь одновременно могли уместиться до шести человек.

Сегодня интерес к подобным конструкциям неуклонно возрастает. Чему в немалой степени способствует экономичность устройства, возможность выложить её без использования сложного оборудования, дорогостоящих материалов.

Русская печь является конструкцией полиморфной. Даже классические варианты подобных печей отличались друг от друга в соседних избах одного населённого пункта. Их последующее улучшение и модернизация породили огромное число вариаций которые, при всём желании, невозможно рассмотреть в рамках одной статьи.

Поэтому более детально рассмотрим только печь классическую.

Достоинства и недостатки пиролизной печи

Такая конструкция имеет определенные преимущества перед обычными печами. К ним относятся:

• коэффициент полезного действия достигает 80%;
• топливо расходуется очень экономно;
• возможность регулировать процесс длительного горения;
• экологичность. Такая печь во время работы практически не дает выброса канцерогенных веществ.

Если пиролизная печь сделана правильно, то достоинств у нее не перечесть. Например, у нее практически не бывает сажи, что позволяет легче соблюдать чистоту и затрачивать небольшое количество времени на очистку печи. И таких небольших достоинств очень много.

Однако, пиролизная печь имеет и недостатки:

• высокая стоимость. Выгоднее сделать ее своими руками;
• большие размеры. Если помещение не слишком большое, лучше использовать другие отопительные конструкции;
• отапливаются такие печи только определенным видом топлива. Лучше всего подходит сухое топливо (древесина), потому что высокая влажность отрицательно сказывается на процессе пиролиза;
• для ее работы необходимо электроснабжение, причем постоянное. Для лучшей работы печи ее следует подключить к электрической сети.

Это основные недостатки пиролизной печи. Так что можно смело эксплуатировать такую печь, если для нее достаточно места, имеется в наличии сухое топливо и имеется доступ к электрической сети.

Сооружение печи из металлической бочки

Если решение относительно сооружения самодельной печи принято, нужно сначала подготовить весь необходимый материал, а именно:

• металлическую бочку объемом 200 литров (она должна быть выполнена из нержавейки, чугуна или стали);
• две стальные трубы разной длины;
• красный кирпич;
• металлический швеллер;
• строительную смесь;
• цемент.

Еще нужно подготовить инструменты, без которых выполнить определенные действия будет невозможно. К ним относятся:

• топор;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• молот;
• набор электродов;
• отвесы для монтажа;
• строительный уровень;
• болгарка.

Сооружать самодельную печь будет проще, если следовать пошаговой инструкции:

1. Нужно взять подготовленный баллон (рекомендуется использовать пустой газовый баллон).
2. Открутить вентиль.
3. Заполнить баллон водой.
4. Срезать верхнюю его часть и отложить ее в сторону (впоследствии она будет использоваться).
5. Берут отрезы арматуры и приваривают их к днищу бочки, сооружая ножки.
6. Из металлического листа вырезают круг диаметром чуть меньше диаметра основного корпуса.
7. В вырезанном круге посередине вырезают еще один круг.
8. К вырезанному внутреннему круглому отверстию прикладывают, а затем приваривают трубу, которая будет выполнять функции дымоотвода.
9. С обратной стороны этого металлического круга приваривают четыре отрезка швеллера, которые располагают перпендикулярно друг к другу.
10. Берут ранее отрезанную верхнюю часть бочки, в ее центре вырезают отверстие для трубы.
11. В корпусе вырезают отверстие, которое будет использоваться для загрузки топлива.
12. К вырезанному отверстию приваривают металлическую дверцу.
13. К дверце приваривают ручку.
14. Ниже этой дверцы вырезают еще одно отверстие меньшего размера, к нему тоже приваривают дверцу.
15. Далее подготавливают место, в которое будет устанавливаться самодельная печь (делают углубление в стене).
16. На дне сооруженной ниши выкладывают слой кирпича и заливают его цементом.
17. Проверяют, чтобы сооруженная площадка была идеально ровной.
18. Следующие действия направляют на установку трубы дымоотвода. К отверстию в бочке приваривают прямой отрез трубы.
19. Из изогнутой трубы сооружают основную часть дымохода.
20. Укладывают асбестовую ткань, которая обеспечит надежную изоляцию.
21. Крепят хомут.
22. На верхнюю часть трубы устанавливают специальный колпак, который обеспечит надежную защиту от загрязнений и природных осадков.
23. Устанавливают отражатель, который также именуется защитным экраном для печи (его создают из металла или кирпича).

На этом процесс сооружения печи длительного горения завершается. При функционировании такого агрегата обеспечивается подача воздуха высокой температуры, благодаря которому удается хорошо нагревать внутреннее пространство помещения.

Соорудить печь длительного горения, которая будет функционировать на дровах, можно своими руками. Перед началом работы необходимо учесть все рекомендации специалистов, подготовить качественные материалы и инструменты. Также потребуются навыки работы с особыми инструментами или специалист соответствующего уровня.

Виды печей

Изделия с верхним типом горению бывают разных видов. По предназначению они делятся на кухонные и отопительные. По типу используемого источника тепла – на газовые, электрические, дровяные. По основному материалу подовые изделия бывают металлическими и кирпичными. Рассмотрим особенности разных видов.

Кухонные

Как видно из названия, эти печи предназначены для установки на кухне и последующего приготовления на них еды (выпекания хлеба, кондитерских изделий). Может быть максимально простой и миниатюрной, подходящей для частных домов. Для ресторанов и пекарен в продаже есть функциональные и производственные модели, позволяющие готовить много блюд одновременно.

Газовые

Внутри корпуса находится горелка и кольцеобразные трубы (до 19 шт.), по которым проходит газ. Внутри 2-5 яруса, для каждого температура регулируется отдельно. Максимальная рабочая температура в газовых печках – 300 градусов. Работать с ней разрешено круглосуточно. Энергия, создаваемая горелкой, проходит три круга: на первом она прогревает непосредственно саму зону возле горелки, на втором и третьем круге горючим газом нагреваются трубы и кирпич, образующий дно и стены печи. Прогретые части начинают распространять равномерное тепло.

Пример конструкции

Электрические

Внешне подовые печи на газе и от электричества не отличаются. Различия кроются в «начинке». Внутри вместо газовой горелки и труб находится ТЭН (в верхнем и нижнем ярусе возможно расположение витков ТЭНа по центру)

Как и в газовых печах, в электрических могут быть от 2 до 5 независимых камер. Температура внутри каждой камеры может отличаться, что позволяет готовить разные блюда.

С финансовой стороны газ получается более экономным топливом, но с точки зрения безопасности и легкости управления электрические печи будут выгоднее.

Дровяные

Подовая печь на дровах использовалась еще нашими предками. Настоящие ценители считают, что пища из нее будет намного вкуснее той, что сделана на электрической или газовой печке. Изюминку блюдам придает легкий аромат древесины. Минус: дровяная печка самая сложная в обращении. Надо вручную подкладывать топливо, следить за его прогоранием.

Отопительные

Отличие отопительных печей от кухонных в однокамерности конструкции – нет необходимости обустройства отдельных зон для кухонных противней. В Европе печь подового типа является единственной разрешенной отопительной конструкцией внутри жилых домов. Это объясняется безопасностью, экологичностью системы – в подовой печке топливо прогорает полностью, вывод через трубу дыма, загрязняющего атмосферу, отсутствует.

Металлические

Для изготовления таких печек используется чугун или стальной сплав. Плюс конструкции – простой монтаж и обслуживание. Минус – корпус сильно накаляется, поэтому при прикосновении можно обжечься. Срок службы при правильной эксплуатации составляет 30-50 лет. Минус – металлические печи не терпят резких перепадов температуры, от этого могут покрыть трещинами.

Кирпичные

Такая печь лучше аккумулирует (накапливает) тепло, дольше его отдает. Смотрится очень эффектно, поэтому станет украшением любого классического интерьера. Служит в два раза дольше, чем чугунная или стальная конструкция, но стоит она на порядок дороже. Установка кирпичной печки сложная, самостоятельно без специалистов монтаж лучше не проводить.

Мнение экспертаПавел КругловПечник с 25-летним стажемМинус в отсутствии портативности – после установки быстро перенести в другое место не получится (придется полностью разбирать конструкцию).

Красивая кирпичная подовая печь

Как правильно выбрать?

В специализированных магазинах легко растеряться, так как предлагается большой ассортимент разнообразных подовых печей и каминов. Разберем коротко самые важные критерии выбора отопительных устройство для кухонь, отопления жилых и нежилых помещений.

Для кухни

Если печь покупается для последующего приготовления пищи, надо выбирать модель, в которое есть нужное количество ярусов. Глубина печи должна позволять расположить нужное вам количество противней или кулинарных емкостей. Лучше, чтобы в печи было больше разных программируемых режимов – это позволит готовить более разнообразные блюда.

Пример подовой печи для выпечки хлеба

Популярными кухонными печами являются следующие модели:

• Подовые стальные печи для хлебопекарен BASSANINA – модели FM 2T-4T , 3T-6T для 2-6 противней размером 4060 // 4666 см.
• Печь ZOOM из нержавеющей стали. Имеет широкое днище, куда ставятся большие емкости. В верхней части находит 4 ряда независимых отсеков.
• Электрическая модель PAVAILLER. Содержит 4 яруса, с 2 отдельными дверцами. Площадь «кулинарной» зоны 9,5 в.м.

Для отопления дома

Выбирая печку, надо оценить возможности помещения, где она будет установлена

В первую очередь важно просчитать подходящие габариты устройства. При устройстве печки надо проследить, чтобы дымоотводная труба была длиной не менее 1 м, только так можно обеспечить обогрев жилых помещении

При покупке обращайте внимание на мощность – сильная модель будет лучше прогревать дом, но потребует больше топлива

Подовая мини печь для отопления дома

Среди отопительных систем стоит обратить внимание на следующие варианты:

• Отопительные каминные печи WGO. Качественная немецкая модель, делается из огнеупорного шамота HBO+. Размер от 52х54х11 см.
• Печь камин подового горения ECO+. Отличительные особенности – максимально простая конструкция, доступная цена подовой печи. Сделана из огнеупорного шамота. Габариты – 56х56х89 см.

Для бани и гаража

Для прогрева нежилых помещений надо выбирать изделия с точно такими же требованиями, как и для жилого дома. Самые важные критерий – габариты и мощность. В отличие от моделей подовых печей для домов, устройство для гаражей и бань может быть менее привлекательным. Отсутствие внешнего декора существенно снизит цену. Подходящими моделями являются:

• Печь в виде камина серии КИВ. Узкая прямоугольная форма позволяет поставить ее даже в маленьком помещении (до 45 кв.м.).
• Круглая отопительная печь ПКО-40 с металлическим корпусом. Благодаря форме «бочки»
• устройство равномерно прогревается. Корпус печи стальной, окрашен порошковой эмалью, внутри печь отделана клиновидными жаростойкими кирпичами.

Как работает

Подовая печь называется так из-за типа горения, которое называется подовым. Они имеют популярность по той причине, что для их работы требуется очень мало топлива. Оборудована топочной дверцей, поэтому происходит окислительный процесс, благодаря чему топливо прогорает значительно лучше, чем в печах иного типа.

Материал изготовления — нержавеющая шлифованная сталь, а сама топка выложена шамотным кирпичом, либо иными огнеупорными материалами. Благодаря такой технологии прогрев выполняется до 420 градусов, а сами кирпичи — до 700. Благодаря этому топливо горит очень стойко, даже если для этого нет условий, к примеру, в помещении повышенный уровень влажности.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

https://www.youtube.com/watch?v=m83JFLg4LIo

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась печка для настоящей русской бани. Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Технология изготовления пиролизногокотла

Для изготовления мощного котла необходимы навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом, а также умение разбираться в чертежах и точный измерительный инструмент. Чертеж пиролизного котла приведен  на рисунке. Ниже в таблице указаны размеры, соответствующие котлам различной мощности.

Чертеж пиролизного котла

Описание элементов

При самостоятельном изготовлении котла мощностью выше 25 кВт рекомендуется строго придерживаться размеров и чертежа, в противном случае котел нельзя будет назвать безопасным.

Таблица размеров

Для изготовления стенок котла лучше использовать жаропрочную сталь, в этом случае котел будет служить значительно дольше. Если жаропрочной стали нет, можно сделать корпус котла из обычной конструкционной стали 8 мм, при этом обязательно нужно выполнить внутри камер котла футеровку шамотным кирпичом.

Последовательность выполнения операций:

Из листовой стали выполняют корпус котла. Болгаркой вырезают из листа металла детали котла, в стенках вырезают отверстия для загрузочной дверцы и дверцы зольника, а также все указанные отверстия для патрубков и дымососа

Очень важно точно соблюдать указанные на чертеже размеры. Зачищают края и соединяют детали с помощью сварочного аппарата, работающего на постоянном токе

Швы зачищают от окалины и шлифуют.
Приваривают патрубки, проверяя швы на герметичность.  Выполняют внутренний монтаж защитного теплообменника на задней стенке котла из трубы соответствующего диаметра, проверяют теплообменник на отсутствие течей повышенным давлением от компрессора, после чего устанавливают заднюю стенку камеры из жаропрочной стали.
Выполняют монтаж перегородки, разделяющей камеры газификации и сжигания газа. Между ними устанавливают чугунный колосник. В верхней части камеры газификации выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Нижнюю камеру также оснащают воздуховодом и футеруют шамотным кирпичом с нижней и боковых сторон.
Изготовляют дверцы из жаропрочной стали, усиливая их металлическим уголком так, чтобы создать максимальную герметичность. Дверцу топочной камеры и зольника навешивают на петли и оснащают запорными ручками. Дверцы должны прилегать плотно и без зазоров.
Котел устанавливают в нежилом помещении на ровную бетонную или кирпичную поверхность. Присоединяют к котлу дымоход типа «сэндвич» или просто утепляют трубу минеральным негорючим утеплителем. Подключают к котлу водяной контур. Устанавливают дымовой насос. Для того, чтобы котел работал в автоматическом режиме, дополнительно устанавливают контроллер температуры с датчиками, управляющий открытием воздушных заслонок и подачей воздуха, а также дымососом.

Технология изготовления пиролизного котла

Чтобы изготовить мощный котел, надо уметь обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, а также разбираться в чертежах. Если самостоятельно изготавливают котел мощностью выше 25 кВт, необходимо все делать по чертежу, в противном случае котел не будет соответствовать требованиям безопасности.

Стенки котла следует делать из жаропрочной стали, только это будет гарантией того, что он прослужит довольно долго. Если такую сталь найти не получится, можно использовать обычную сталь, только в этом случае делают футеровку внутренних камер котла шамотным кирпичом.

Этапы изготовления котла.

1. Корпус котла изготавливают из листовой стали. С помощью болгарки из листа металла вырезают детали котла, в стенках делают отверстия для дверцы зольника и загрузочной дверцы, а также для патрубков и дымососа. Самое главное – это придерживаться указанных в чертеже размеров. При помощи сварочного аппарата соединяют детали, после чего зачищают швы от окалины и шлифуют их.
2. Затем приваривают патрубки так, чтобы между швами не было зазоров. Берется труба нужного диаметра и выполняют монтаж защитного теплообменника на задней стенке котла. После чего проверяют, не протекает ли теплообменник из-за повышенного давления от компрессора и только тогда устанавливают заднюю стенку камеры, изготовленной из жаропрочной стали.
3. Затем приступают к монтажу перегородки, которая разделяет камеры газификации и сжигания газа, устанавливая чугунный колосник. Наверху камеры газификации делают воздуховод с заслонкой. Внизу камеры также делают воздуховод и одновременно с этим делают футеровку шамотным кирпичом нижних и боковых сторон.
4. Дверцы котла изготавливают из жаропрочной стали, а для наибольшей герметичности их усиливают металлическими уголками.
5. Котел следует устанавливать в нежилом помещении, присоединяя дымоход. Затем подключают к нему водный контур и устанавливают дымовой насос.

Строительство русской печи с лежанкой своими руками

Рассмотрим возведение печи для отопления комнаты площадью 45-50 м2. Размер постройки — 127х166 см при высоте лежанки 147 см.

Пошаговая инструкция для русской печи с лежанкой своими руками предусматривает расход (в шт.):

• кирпича красного – 1800;
• кирпича шамотного огнеупорного – 50.

Другие материалы (листовая сталь, сырье для раствора, арматурная сетка) — по необходимости. Приблизительный расход песка – около 300 кг, очищенной глины – 250 кг.

Схема кладки

Общее устройство каждого ряда можно видеть на схеме:

Схема кладки

Внимательно следуйте инструкции, иначе не удастся выполнить скрытые внутренние каналы для горячего воздуха.

Пошаговая инструкция

Пример выкладки по рядам (в скобках – номер ряда):

• (1) Кладут непосредственно на гидроизоляцию фундамента.
• (5) Основание для арки свода.
• (6) Монтаж колосников, канал прочистки сужают.
• (7-8) Укладывают стальной лист на верх пода.
• (10-11) То же, но с монтажом варочной плиты.
• (12-16) То же, на 15-м ряду поднимают арку.
• (17-18) Между ними прокладывают вязальную проволоку. Идет сужение свода.
• (19-21) Заканчивают устройство лежанки.
• (22) Отсюда начинают подъем дымохода.

Как видно из схемы, в этой работе нет ничего, требующего особых знаний и хитрого инструмента.

Сколько стоит построить русскую печь с лежанкой из кирпича

Для возведения русской печи с лежаком своими руками достаточно знать цену использованных материалов:

• Потребность в кирпиче на такой очаг, отапливающий площадь от 30 до 50 м2, – 1800 шт. При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей стоимость материала для кладки – 45 тыс. руб.
• Шамотный кирпич для топки (50 шт.) – 3 тыс. руб.
• Комплект металлических деталей – 25 тыс. руб.

Итого расходы на закупку — 73 тыс. руб.

Если заказать работу у мастера-печника, расценки 2020 года на кладку – примерно 110 рублей за 1 шт. кирпича. Заплатить специалисту нужно будет еще 198 тыс. руб.

Общие принципы работы печи для гаража или дачи на отработке

Суть процесса проста: поскольку само по себе масло не столько горит, сколько чадит, его нужно нагреть до температуры кипения и поджечь выделяющиеся пары. Соответственно, нужна емкость для подогрева масла, точки подачи воздуха и камера дожигания. Ну и, разумеется, дымоход.

На схеме ниже показан принцип устройства самой простой печи с квадратным топливным баком.

Итак:

• в топливный бак, он же топка, заливают отработку примерно на ½…2/3 объема. Больше нельзя – либо в процессе закипания масло выплеснется, либо просто не образуется достаточного количества горючих паров;
• после того, как топливо немного отстоится в баке и даст определенное количество испарений, поджигают содержимое. Это делают с помощью «факела» — горящей лучины, ветоши (лучше тоже промасленной), бумаги. Далее отверстие для заливки закрывают и не открывают больше до момента догорания топлива;
• при нагреве масло начинает выдавать все больше и больше паров, они поднимаются в зону дожига, смешиваясь по пути с вторичным воздухом. Поскольку нагретые пары гораздо выше по температуре, чем окружающий трубу воздух, кислород втягивается в отверстия очень активно, способствуя повышению температуры горения. Тягу можно регулировать с помощью заслонок, тем самым увеличивая или уменьшая интенсивность горения паров;
• нагрев окружающего помещения происходит благодаря теплообмену между раскаленной камерой топки, трубы, камеры дожига и воздухом. Чтобы устройство дольше отдавало тепло, ставят заслонку между камерой дожига и дымоходом, уменьшая скорость удаления нагретых и горящих паров.

Для равномерности процесса камеру дожига и топку делают примерно одинакового размера (объема).

Если печь выполнена правильно, пламя имеет бело-голубой цвет. Соответственно, температура горения составляет 1000 градусов Цельсия и выше. Если пламя имеет золотисто-оранжевые, красноватые тона, температура горения явно недостаточна – слабая тяга, малый нагрев отработки, проблемы конструкции в целом. При бело-голубом пламени образующаяся в процессе горения сажа частично сгорает, не доходя до дымохода, что заметно уменьшает необходимую частоту чистки дымовых каналов.

Вне зависимости от того, насколько правильно сконструирована и выполнена конструкция, сажа и копоть в ней будут образовываться обязательно, а на дне емкости для топлива будет скапливаться негорючий осадок. Поэтому необходимо делать печь по максимуму разборной – это заметно облегчит ее чистку.

Особенности устройства дымохода

Длина дымохода в данных печах принимается не менее 4 м. Это необходимо и для создания должной тяги, и для качественного удаления отходов горения

Важно также устройство качественной вентиляции в отапливаемом помещении, поскольку часть продуктов сгорания так или иначе оказываются не в дымоходе, а внутри комнаты

Диаметр дымовой трубы принимается не менее 100 мм, причем наличие колен, поворотов, сложной формы крайне нежелательно – чистка дымохода необходима гораздо чаще, чем у обычных печей, поскольку топливо дает большое количество сажи.

Оптимальный вариант установки буржуйки – строго под лазом в крыше, через который будет выведена дымовая труба. В этом случае вертикальное положение дымохода обеспечит стабильную тягу и легкую прочистку. Наружную часть трубы обязательно утепляют. Если этого не сделать, на внутренних стенках будет осаживаться конденсат, смешанный с недогоревшей сажей, быстро сужая проход для дыма.