Замена ламп на светодиоды в мониторе

Ремонт драйвера

Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать здесь.

Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.

Проверка электролитического конденсатора мультиметром

Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.

Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.

LED-подсветка своими руками

Многие пользователи самостоятельно переходят с подсветки CCFL-ламп на светодиодные ленты. Порой новый комплект люминесцентных трубок не дает желаемого результата. Особенно в случае, если проблемы с инвертором. Поэтому выходом может быть установка светодиодов. При этом плотность посадки не должна быть ниже 120 шт. на 1 м ленты. Стоимость приобретенных элементов не превышает цены новых трубок. А при необходимых знаниях и навыках работы с такой техникой замену можно провести за 2-2,5 часа.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Чтобы поменять лампы на светодиоды, необходимо разобрать монитор и извлечь старые источники света. Для этого следует:

1. Отсоединить подставку и открутить винт, удерживающий заднюю стенку устройства.
2. С помощью плоской отвертки снять тыльную панель с защелок, расположенных по периметру корпуса.
3. Извлечь плату с кнопками и внутренний металлический корпус.
4. Отсоединить провода от люминесцентных трубок и шлейф, идущий к матрице.
5. Демонтировать матрицу и разместить на мягкой ровной поверхности.
6. Разобрать блок с подсветкой и снять лампы.

В мониторах могут быть установлены трубки 2 типоразмеров: 7 или 9 мм. LED-лента имеет ширину 9 мм, поэтому если ее невозможно разместить в посадочном месте, то края обрезают. Новые источники света питаются напряжением 12 В. Получить его можно с блока питания устройства через стабилизатор DC-DC, собранный на ML-микросхеме. Иногда ленту напрямую подключают к питанию, однако тогда экран не будет гаснуть после отключения монитора.

Для решения этой проблемы используют стабилизатор KIA431A, который открывается малым током. Нужно среднюю ножку («земля») выпаять, к ней подсоединить провод и изолировать его. От 2 пина шлейфа блока питания берут +12 В и подключают к нему стабилизатор напряжения DC-DC. Устройство крепят 2-сторонним скотчем возле блока управления.

Использование такой схемы дает ровный свет нужного оттенка без мигания, а экран гаснет, когда устройство неактивно.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

В случае выхода из строя инвертора необходимо найти новый источник питания светодиодной ленты. Тогда яркость можно изменять регуляторами матрицы или настройками монитора. Существует 2 вида изменения интенсивности подсветки: с помощью встроенного регулятора или внешним диммированием.

Схема светодиодной подсветки со встроенным диммером

Управление яркостью светодиодов можно сделать от штатного широтно-импульсного модулятора. Сигнал генерируется схемой управления устройства без вывода дополнительных органов управления на лицевую панель. Для этого нужно собрать логическую схему И-НЕ. Это инвертор, у которого на выходе будет 1 только тогда, когда на входе будет 0.

Схема монтируется на входе On/Off регулятора, и выставляется постоянное значение выходного напряжения 12 В. Величина подстроечного сопротивления должна быть около 10 кОм. Более точное значение можно установить при включенном регуляторе.

Схема для внешнего диммирования

В мониторах с двумя управляющими клавишами функции нужно выбирать из экранного меню. В таких случаях лучше вывести орган управления подстроечного резистора на лицевую панель. Для создания схемы регулировки яркости светодиодов со встроенным диммером нужно на плате найти пины с такими обозначениями:

• On — сигнал на включение подсветки (+5 В);
• Dim — управление яркостью подсветки;
• +12 В — питание нагрузки.

Основой схемы управления является линейный регулятор LM2941. В связи с тем, что девайс имеет инвертируемый выходной импульс, для его согласования с прямым сигналом On следует собрать инвертор на 1 транзисторе. Для регулировки уровня яркости в схеме последовательно установлены 2 переменных резистора. Это позволяет более плавно изменять выходное напряжение.

Переменный резистор RV1 номиналом 5,1 кОм и многооборотное подстроечное сопротивление RV2 (4,8 кОм) позволяют поддерживать напряжение около 13 В, необходимое для питания светодиодов. Ими же можно регулировать яркость свечения в заданных пределах. Достоинствами такой схемы являются ее простота и возможность использования стандартной светодиодной ленты.

Вместе с тем немного нарушается баланс белого цвета, который уходит в зеленоватые оттенки. Из-за небольшой плотности расположения светодиодов наблюдаются конусы засветки возле каждого элемента. Поэтому лучше использовать ленту с более частой посадкой элементов (более 120 шт. на метр).

Разбираем телевизор Philips Flat Tv 30pf9975

Задняя крышка крепится на 16 винтах по периметру, ещё 6 утоплены в довольно глубоких колодцах, ещё 2 над основным блоком разъёмов и 1 на боковом блоке разъёмов. Итого 25 винтов типа «звёздочка».

После снятия крышки увидим вот такую картину.

Здесь отчётливо выделяются две массивные балки крепления телевизора, их тоже надо снять. Около левой балки под металлической крышкой прячется пара инверторов подсветки. Снимаем крышку, она на обычных «плюсовых» винтах.

Освобождаем инверторы от всех разъёмов и аккуратно снимаем обе платы. Я полагаю, инверторы при работе некисло греются, поэтому их платы установлены на термопрокладку. Прокладка не клеевая, но объёмная, поэтому плату надо подцепить и медленно отслаивать от термопрокладки. Можно попробовать покоцать прокладку ножиком, будет быстрее, но получится вот так.

Удобнее всего цеплять плату инвертора со стороны контактов на лампы подсветки, там термопрокладки нет.

Теперь, когда высоковольтные опасные инверторы сняты, подключаем телевизор к сети, берём в руки мультиметр и тыкаемся во все контакты в поисках заветной линии в 12В

При этом важно, чтобы эта линия работала только тогда, когда телевизор включён, и не работала в режиме ожидания (stand-by). Сначала проверим выводы питания инверторов, конечно же. Инверторы работают от 24В, тут облом

А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся

Инверторы работают от 24В, тут облом. А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся.

12В берём с платы усилителя звука. Земля на чёрном проводе (самый правый), +12В на самом левом контакте или на четвёртом, считая от земли. К четвёртому проще припаяться. Поэтому возьмём разъём, который заботливо прилагался к нашей ленте и припаяем к плате усилителя. Провод можно зажать между конденсаторами на плате.

Пока мы не пустились во все тяжкие, подключим ленту и проверим, хватит ли тока с усилителя, чтобы питать всю ленту целиком. И правильно ли работает подсветка.

Ура! Лента светится, когда телевизор включен. И не светится, когда он в режиме stand-by. Теперь пора разобрать телевизор до конца и заменить CCFL-подсветку на светодиодную ленту.

Снимаем всё, что можем снять. Снимаем основную плату.

Снимаем блок питания и дополнительную плату блока питания, снимаем плату усилителя звука.

Под блоком питания обнаружится дополнительный шлейф матрицы. Снимаем его. Скотч там только потому, что телевизор я уже разбирал. Подковыриваем тёмно-коричневый держатель наверх и вытягиваем шлейф.

После этого можно снять металлический кожух, под которым находится ответная плата подсветки. Эту плату и соединительный шлейф к инверторам можно выкинуть. Кожух тоже.

Продолжаем разбирать и откручивать, пока не удастся вытащить из телевизора центральную часть с экраном.

Здесь откручиваем 14 винтов по краям металлической рамки и снимаем её.

Теперь откручиваем винты из пластиковой рамки. Затем аккуратно освобождаем шлейфы матрицы (предварительно сняв с обратной стороны металлический кожух с платой, его видно на фото в левом верхнем углу) и снимаем её.

Замена ламповой подсветки на светодиодную в ноутбуке

Здравствуйте! Совсем недавно я тренировался в замене ламповой подсветки на светодиодную в мониторе, а сейчас успешно сделал аналогичную операцию в ноутбуке. Детали операции ниже:

Сначала я думал поставить в ноутбук подсветку, аналогичную той, которую я выписал для монитора. Однако, пластина со светодиодами оказалась слишком широка. Хотя я и попытался её засунуть на место лампы, и вполне получилось, но решил-таки выписать специальную для ноутбука(подсказали). Как ни странно, но заказал 23 января, и пришла 12 февраля, несмотря на эпидемию. Посылка была всего одна трубка, упакованная в пластиковый пакет. Однако, упаковка не допускала лёгкое вытаскивание содержимого, как это было возможно в предыдущей посылке. Эти мелочи я не фотографировал, мало кому интересно. В посылке находилась пластина со светодиодами, соединительный кабель и плата преобразователя. На фото уже готовая к установке лампа подсветки:

Фотографии платы преобразователя с уже перепаянным разъёмом:

Ноутбук старый, ACER TravelMate 4220, и пластина со светодиодами исключительно точно подошла по размеру. Матрицу разбирать я счёл большим извращением, и раскурочил ту сторону, где находилась лампа подсветки. Большой проблемы это не вызвало. Для своего эксперимента по установке совсем не предназначенной для этого мониторной подсветки я дремелем выпилил из извлечённого посадочного места для лампы кусок почти во всю длину, что хорошо видно на фото:

Этого делать не нужно было, однако, мне совершенно не помешало. Закрепление светодиодной пластины я делал следующим образом: Для изоляции проводников на пластине я намотал вдоль основания лампы белые нитки, витков пять, на них положил пластину и приклеил её суперклеем в нескольких местах

Важно, чтобы светодиоды нигде выпирали близко к матрице. Я допустил ошибку, и левую сторону(которая на фото) не приклеил

И сейчас в этом месте, и немного в центре просматривается подсветка от светодиодов. Буду устранять этот дефект, и заодно отрежу матовую плёнку от разобранных мониторов и размещу её над светодиодами, перед матрицей. Это немного снизит интенсивность света и позволит увеличить яркость излучения и устранит пробивающуюся подсветку, что благоприятно повлияет на спектр. Впрочем, и яркость, и спектр исключительно хорош. Лучше, чем в той светодиодной панели, что я ставил в монитор. Чтобы подключить изготовленную лампу, пришлось немного повозиться. Изначально переходным кабелем я пользоваться не хотел. Он и не подошёл. А разъём на шлейфе я не хотел портить. Поэтому, я снял разъём с пришедшей платы и с платы высоковольтного преобразователя, и заменил их местами. На пришедшей плате было 4 контакта, а на высоковольтном преобразователе — 5 контактов. Разъём я закрепил суперклеем. Это важно.

Но расстояние между контактами было одинаковое, и я припаял нужный мне разъём на плату присланного преобразователя четырьмя контактами. И из разъёма на шлейфе вытащил крайний разъём(плюсовой) и пересадил его на соседний. А этот соседний заизолировал. Единственный недостаток платы в том, что яркость в ноутбуке стала регулироваться наоборот. Но это мелочи. После того, как лампа была установлена в матрицу, закреплена дырчатой пластиной. Не стал закрывать открытые светодиоды ни чем. Лучше охлаждение, и бьющий свет в крышку матрицы не просматривается ни коим образом.

Вот на этом фото хорошо видна не плотность прижатия пластины к основанию. Что вызвало даже заметное раздельное свечение светодиодов. И что придётся переделывать. Но разборка крайне лёгкая, поэтому труда не составит. Заодно поставлю и матовую плёнку

Что немаловажно, питание светодиодов осуществляется постоянным током, как и в преобразователе на мониторе

В заключение скажу, что очень доволен продавцом и устройством. И, по размышлению, всё же лучше не отрывать разъёмы, а присланный кабель разрезать и нужный разъём припаять к проводкам разъёма на шлейфе. Можно даже оставить тот старый разъём.

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост  VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Особенности работ по замене лампы

При проведении работ массово трескаются и выходят из строя крепления плафонов и патронов. Много нареканий на качество пластика, из которого изготовлены элементы светильника. Практически всегда вопрос – как поменять лампу подсветки номера решается приобретением целого фонаря в комплекте и дальнейшей его установкой с применением клея и саморезов.

Если заводом-изготовителем или предыдущим владельцем машины не были установлены светодиодные лампы в подсветку номера, не поленитесь сделать подобную замену самостоятельно. Многие автолюбители не знают специфики вопроса – как поменять лампочку подсветки номера на Приоре на светодиод. В автомагазинах найдется немало вариантов подобных лампочек

Проблем при установке светодиодов, как правило, не возникает, но требуется внимание и аккуратность. Если используются светодиодные лампы с четырьмя контактами вместо двух, необходимо отогнуть лишние усики контактов таким образом, чтобы при установке они не вызвали короткое замыкание

Служат они на порядок дольше ламп накаливания.

Какие лампы подсветки номера устанавливать на личном транспорте, решает каждый автолюбитель самостоятельно. Как заменить лампы подсветки на Тойоте Камри можно посмотреть на видео:

Добрый день.
Этот обзор адресован впервую очередь людям умеющим держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, ибо без понимания того что вы делаете и куда это подключить вы рискуете получить кучу бесполезного железа.

предыстория

на покупку данного комплекта вынудила необходимость отремонтировать внезапно умерший монитор BENQ E2420HD. Который прослужил верой и правдой несколько лет. А цены на лампы которых в этом мониторе 4 штуки чуть меньше цены данного комплекта

Поехали…

Для начала разбираем монитор достаем матрицу, осторожно ее разбираем и вытаскиваем старые лампы.
Не сломайте лампы когда будете их доставать, они газоразрядные то есть в них содержится ртуть. Установка ленты предельно проста, понадобиться тонкий двусторонний скотч шириной 4-5мм,
я использовал скотч для приклейки стекол в мобильных телефонах из магазина профи, толщина скотча 0.05мм шириной бывает от 1мм и больше, продается рулонами по 50 метров

Установка ленты предельно проста, понадобиться тонкий двусторонний скотч шириной 4-5мм,
я использовал скотч для приклейки стекол в мобильных телефонах из магазина профи, толщина скотча 0.05мм шириной бывает от 1мм и больше, продается рулонами по 50 метров

После установки ленты, пытаемся не натащить пыли на светораспределитель при сборке матрицы.

Переходим к самому интересному, подключение инвертора.
Плата монитора выглядит так:

Нас интересует разъем который идет от платы блока питания (справа) к мозгам монитора.
точнее даже не сам разъем а распиновка.

Здесь нас интересуют сигналы on/off и brighitness, 8 и 9 ножки соответственно.
Вооружаемся мультиметром и находим куда они приходят на блоке управления старыми лампами, заодно находим подходящее по напряжению питание рядом с инверторами, я взял штатное питание старого инвертора.
отпаиваем перемычки с найденных мест (без отпаивания у меня подсветка включалась при подаче питания на монитор)

Припаиваем к ним новый инвертор.

Инвертор крепится на двустороннем скотче в любом удобном месте, куда дотянутся провода.

Собираем наш новый led монитор:)

После сборки выяснилась особенность монитора, сигнал яркости 3.3v и инверсный в результате яркость регулируется от 100 к 0.
мне это не мешает на минимальной яркости подсветки более чем достаточно

Тойота Королла – надежный качественный автомобиль. Японская сборка машины не доставит автовладельцу никаких проблем долгие годы. Если имеете дело с другими производителями, то, как повезет. Существуют естественные поломки в результате износа и выработки срока службы. Например, лампа освещения заднего номера.

Поменять лампочки в подсветке номера можно самостоятельно. Лучшим вариантом освещения является светодиодная лампочка, которая не боится влаги и небольших механических ударов. Производителем устанавливаются две лампы освещения. Некоторых любителей они не устраивают, потому что дают слабый свет. Они модернизируют его с помощью светодиодных лент. Подсветка номерного знака обязательна. Выбор цвета освещения для большинства граждан России ограничен белым и желтым цветом.

Как проверить инвертор на мониторе: отремонтировать своими руками

Инвертор – устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный и изменяет величину напряжения. Если он выходит из строя, регулировать напряжение не получается и случается поломка. Существует несколько способов определить, что инвертор неисправен (больше всего они касаются пропажи подсветки или изображения). Ремонт будет отличаться в зависимости от неисправности.

Как проверить инвертор монитора

Существует несколько неисправностей, которые могут касаться инвертора:

1. Не включается подсветка.
2. Лампа включается на несколько секунд, и тут же выключается.
3. Нестабильность яркости.
4. Изображение постоянно мигает.
5. Изображение то появляется, то пропадает (может работать без перебоев несколько дней, потом перестать, а потом снова заработать).

Как можно заметить, все перечисленные выше неисправности касаются изображения или подсветки. Они не могут работать, при неправильном регулировании напряжения. Именно так можно определить, что инвертор неисправен.

Какие могут быть неисправности

Существует несколько неисправностей, которые могут касаться инвертора:

1. Тонкие полосы по всему экрану. Контакт между кристаллом матрицы и платой шлейфа был нарушен. Ремонт невозможен.
2. Широкие полосы по всему экрану. Нарушение контактов шлейфа, платы управления или микросхем. Восстановление невозможно.
3. Мигает изображение. Неправильное напряжение питания.

Монитор включается и выключается когда хочет. Поломка касается конденсаторов (он мог вздуться) и стабилизатора.
Нет подсветки. Поломка одной из деталей, отвечающих за подсветку.
Нет реакции на нажатие кнопок. Повреждения шлейфа или кнопок.
Есть подсветка, и нет изображения, только белый экран. Матрице не поступает питание.

Как отремонтировать самостоятельно

Если удалось определить, что проблема касается именно инвертора, нам необходимо разобрать устройство и проверить наличие внешних повреждений на плате. Делаем следующее:

1. Если были обнаружены вздутые электролиты, их необходимо заменить.

Теперь включаем устройство. Если проблема так и осталась, необходим ремонт инвертора. Важно вернуть напряжение в нормальное состояние.

Причин неисправности может быть несколько:

1. Сгорел предохранитель инвертора.
2. Не поступает напряжение через блок питания.
3. Сломались транзисторы.
4. Поломка конденсаторов.

После проверки, нужно попробовать еще раз включить устройство.

Теперь определяем, насколько качественно работает подсветка. Для этого:

1. Отключаем шлейф от матрицы. Это нужно, чтобы ток не поступал к матрице.
2. Теперь включаем, и смотрим, как будет засвечиваться матрица. Нам нужно увидеть оттенки, которые отличаются от нормального белого (при наличии таковых, можно точно сказать, что проблема в подсветке). Если мы видим красные или черные оттенки, лампу необходимо заменить. Если лампа неисправна, у инвертора срабатывает защита.
3. Бывают случаи, когда лампа не горит вообще. Здесь перекидываются разъемы инвертора, а лампа подключается к другим каналам детали. На место старой лампы можно поставить новую. Если она тоже не работает, причина поломки касается трансформатора.

Когда необходимо обращаться к специалистам

Первый случай, если необходимо заменить неисправную лампу. Проблема касается скорее не сложности замены, а того, что такую же лампу трудно найти. У мастеров уже есть опыт решения подобных проблем, и они точно что-то посоветуют.

Второй — если конденсатор вздулся, и произошло короткое замыкание. Это могло повредить не одну, а сразу несколько деталей телевизора. Лучше доверить проверку специалистам, тем более, можно быть уверенным, что предохранитель сгорел.

И последняя, самая важная проблема, если пользователь ничего не понимает в устройстве телевизора. Он не знает, из каких деталей он сделан и где они находятся. Лучше отвести телевизор в сервисный центр.

Отремонтировать инвертор можно и самостоятельно, если у человека есть опыт работы с телевизорами, и он знает их строение.

Разборка: пошаговая инструкция

Разборка монитора происходит следующим образом:

отсоединяем от блока инвертора и от контроллера монитора все шлейфы;

Отсоединение шлейфов

• с помощью отвертки раскручиваем прибор;
• убираем заднюю панель вместе с контроллером и блоком питания;

Монитор без задней панели

продолжаем дальне раскручивать прибор. Таким образом добираемся до матрицы (на рисунке она помечена цифрой 5), дешифратору (6) и световоду со светофильтрами (7);

Матрица монитора

после этого необходимо снять пластиковую рамку по периметру. Под ней будут две тонкие пленки, которые лежат друг на друге. Под ними обнаружим световод. На фото показаны светофильтр (8), поляризационная плёнка (9) и световод (10);

Компоненты матрицы

• под световодом и будут обнаружены неисправные лампы;
• перед тем, как выкручивать их, необходимо вытащить светоотражающую подложку. Хотя этот этап нужен не для каждого монитора.

Когда вы наконец-то добрались до ламп, то можно будет определить причину неисправности подсветки. Если источники света перегорели, то на их концах будут почернения. Также сама лампа могла повредиться в ходе механического воздействия.

Светодиодная лента для подсветки ТВ

Купил в местном магазине самую обычную светодиодную ленту, не заморачиваясь характеристиками, теплотой цвета и прочими штуками. У меня просто не было вариантов. Точнее, было два: либо лента на 60 светодиодов (три диода на отрезок 5см), либо лента на 120 светодиодов (три диода на 25мм) — это в одном метре. Я выбрал второе: так и зазор между диодами меньше, и ленту по месту можно отрезать точнее.

Подключил все пять метров ленты к источнику питания. Выяснил, что потребление тока не превышает 1А.

Конечно же, лента из магазина будет иметь все сертификаты и параметры, заботливо указанные на инструкции. У ленты даже будет хвост для подключения к источнику питания, он пригодится.

Подведение итогов работы

В данной статье я разобрал свой не совсем удачный опыт в качестве примера, думаю полезного тем, кто только планирует подобную переделку подсветки ЖК ТВ или монитора с целью сэкономить их время и деньги, пусть там и была совсем небольшая сумма потраченная на ленту длиной 30 см, ушло всего 35 рублей.

n-канальный мосфет ТО-220

Завершая статью коснусь нескольких нюансов, которые понятны опытным радиолюбителям и ремонтникам, но могут быть не так очевидны новичкам:

1. Мосфет нужен n-канальный, лучше его спаять на кусочке отдельной макетной платы типа зеленой макетки, либо даже дешевой гетинаксовой.

Макетка гетинакс и текстолит (справа)

2. Транзистор лучше взять в корпусе ТО-220, не SMD вариант, можно с донора, с целью экономии, например выпаяв c блока питания АТХ или другого ЭЛТ или ЖК ТВ, либо монитора. Блок питания берите с небольшим запасом, я по случаю дешево взял блок питания 1.5 Ампера, его и поставил. Причем в случае использования светодиодной ленты на 120 светодиодов на 1 метр у меня не будет необходимости его менять, как это было бы необходимо если бы использовал блок питания 12 Вольт 0.5 Ампера, или отсутствия запаса при использовании блока питания выдающего на выходе 1 Ампер.

Даташит на инвертор

3. Для того чтобы найти на разъеме идущем со скалера либо платы управления ТВ контакт регулировки яркости подсветки, ознакомьтесь с сервис мануалом на вашу модель ЖК ТВ или монитора, если же будете подпаиваться как я проводом МГТФ напрямую на ножку микросхемы инвертора идущую в SMD исполнении, скачайте Даташит на данную микросхему в котором будет указана распиновка всех выводов, их назначение и схема включения микросхемы.

Когда искал информацию в интернете по данному способу переделки подсветки, встречал отзывы что управление на включение подсветки в некоторых случаях было реализовано не логической единицей, как в моем случае, а логическим нулем, то есть 0 вольт. Как было рекомендовано в таком случае, следует инвертировать сигнал с помощью транзистора в ключевом режиме. Дополнительно по ремонту LED мониторов читайте тут. На данный момент существует большой выбор готовых наборов универсальной LED подсветки монитора. Такие наборы значительно упрощают переделку или ремонт монитора. Всем удачных ремонтов! Специально для Элво.ру — AKV.

голоса

Рейтинг статьи

Заключение

Замена ламп подсветки ЖК-матрицы монитора на светодиодную ленту позволит вам не только сэкономить деньги на приобретении новых лампочек, но и позволит улучшить световые характеристики данной системы. Сам процесс замены не столь уж сложен, как может показаться на первый взгляд. Главное здесь четко следовать инструкции и все у вас получится самым лучшим образом.

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.